8 правил ухода за ремонтантной малиной: гарантия отличного урожая

8 правил ухода за ремонтантной малиной: гарантия отличного урожая

Добавление статьи в новую подборку

Посадка современных высокопродуктивных сортов ремонтантной малины еще не гарантирует получения хорошего урожая. Чтобы с каждого квадратного метра собирать до 6 кг ягод и более, за растениями нужно тщательно ухаживать.

Стандартные советы по выращиванию малины в открытом грунте в этом случае не “работают”, т.к. при всем своем сходстве летняя и ремонтантная малина имеют много отличий в агротехнике. О том, как правильно выращивать ремонтантную малину на участке, рассказывают специалисты компании Беккер.

1. Не забывайте подкармливать ремонтантную малину

Интенсивный рост и плодоношение требуют огромного количества питательных веществ. Поэтому подкормка ремонтантной малины – одна из самых важных составляющих успеха. Особенно чувствительна эта культура к нехватке азота. При его дефиците кусты вырастают слабыми и бледными. Чтобы этого не происходило, ранней весной вносите перегной (5-6 кг на 1 кв.м) либо подкармливайте растения раствором куриного помета (1:20) или коровяка (1:10) из расчета 3-5 л готового удобрения на 1 кв.м грядки.

Также не забывайте вносить фосфорно-калийные удобрения (50-80 г суперфосфата и 20-40 г сернокислого калия на 1 кв.м). Лучше всего это делать весной и во время цветения.

2. Регулярно поливайте ремонтантную малину

Ведь от этого напрямую зависят количество ягод и их размер. Основная часть корней у ремонтантной малины находится в верхнем слое почвы, поэтому засушливые периоды она переносит крайне тяжело.

Частоту поливов регулируйте в зависимости от того, какая погода на улице: если тепло и сухо, поливайте более часто и обильно, а если идут дожди – полив прекратите.

Больше всего ремонтантная малина нуждается в поливе во время цветения, а также в периоды роста и созревания ягод. При поливе следите за тем, чтобы почва под кустами промокала на глубину до 40 см.

3. Ежегодно мульчируйте посадки

Слой мульчи не только защищает от сорняков и удерживает влагу в почве, но также предохраняет корни малины от мороза в зимний период и от перегрева почвы летом. Торф, перегной, опилки, компост, солому и другие мульчирующие материалы укладывайте сразу после посадки саженцев с таким расчетом, чтобы после оседания толщина слоя получилась не менее 5 см. И не забывайте каждый год обновлять мульчирующий слой.

Также в качестве мульчи можно использовать черное агроволокно плотностью не менее 50 г/кв.м.

4. Рыхлите почву под кустами

Если весной вы не замульчировали свой малинник, не пренебрегайте этой процедурой. Ведь регулярное рыхление улучшает доступ кислорода к корням растений, способствует развитию в почве полезной микрофлоры и лучшему удержанию влаги.

Всего за сезон нужно провести 4-6 рыхлений. Первое – ранней весной до распускания почек на побегах, а последующие – по мере необходимости, когда увидите, что на поверхности почвы образовалась корка или появились сорняки. Последнее рыхление почвы проводите поздней осенью после существенных похолоданий. Этот прием поможет уничтожить часть зимующих в почве вредителей.

Чтобы не повредить корни, почву под кустами ремонтантной малины рыхлите на глубину не более 8 см. В междурядьях рыхление может быть более глубоким, но не более 15 см.

5. Правильно обрезайте кусты ремонтантной малины

Схема обрезки зависит от того, сколько урожаев за сезон вы хотите собирать. Если планируете получать один, но обильный урожай, проводите такую обрезку ремонтантной малины: осенью после листопада либо ранней весной до распускания почек вырезайте, не оставляя пеньков, абсолютно все ветви. Если же хотите собирать два, но относительно небольших урожая ремонтантной малины, осенью либо ранней весной вырезайте все отплодоносившие побеги (они имеют коричневую окраску) и слабую прикорневую поросль, а у однолетних побегов (они зеленого цвета) укорачивайте верхушки на 15-25 см.

Молодые кусты малины, посаженные в текущем году, в первую осень под корень не обрезают. Их оставляют зимовать со стеблями высотой около 20 см.

6. Регулируйте количество побегов в кусте

Не думайте, что чем больше куст, тем более высокий урожай с него вы соберете. Загущенная малина вырастает более слабой и чаще поражается болезнями и вредителями. Чтобы этого не допустить, в каждом кусте оставляйте не более 8 дающих урожай побегов. Всю слабую поросль в течение сезона удаляйте.

7. Защищайте посадки от болезней и вредителей

В отличие от летней, ремонтантная малина гораздо реже подвергается болезням и нападению вредителей. Однако это не значит, что нужно забывать о профилактических мерах, особенно если осенью вы не вырезаете под корень все побеги.

Для профилактики грибковых заболеваний весной опрыскайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью. Во время цветения и формирования завязей регулярно осматривайте растения и удаляйте все пораженные болезнями и вредителями побеги. Осенью после сбора урожая проведите еще одно опрыскивание бордоской жидкостью. Такая обработка поможет уничтожить возбудителей болезней, а также личинок некоторых вредителей, которые устроились на зимовку.

8. Подвязывайте побеги малины

Сорта ремонтантной малины с длинными тонкими побегами часто обламываются под тяжестью урожая. Чтобы этого не происходило, подвязывайте их к кольям (при кустовой посадке) или шпалерам (при посадке в траншеи). Кусты ремонтантной малины, с которых собираете два урожая за сезон, подвязывайте так: на одну сторону шпалеры годовалые побеги, а на другую – двухлетние.

Теперь вы знаете, как правильно ухаживать за растениями, чтобы добиться отличного результата. Еще не определились, какую ремонтантную малину купить? Откройте наш Каталог, чтобы посмотреть описания и фото лучших сортов от ведущих питомников России, Польши и Голландии.

Компания Беккер желает вам хорошего урожая и новых дачных рекордов. А с нашими семенами и саженцами вы этого легко добьетесь!

Источник: www.ogorod.ru

Ремонтантная малина осенью

Ремонтантная малина – разновидность малины, способная плодоносить не только на двулетних побегах, но и на однолетних. При этом существует 2 подхода к выращиванию ремонтантных сортов — возделывание в однолетней культуре, в этом случае растение даст только один осенний урожай и двулетней культуре – в этом случае мы получаем первый урожай летом — с побегов второго года жизни и второй урожай осенью – с молодых однолетних побегов. Правильная агротехника каждого из подходов в первую очередь отличается вариантами осенней обрезки, подкормки, подготовки к зиме. Эти вопросы мы и рассмотрим подробно в данной статье.

Общие правила ухода за ремонтантной малиной осенью

Полив

За лето почва под малинником отдает растению большое количество питательных веществ и влаги. Чтобы кустарник поддержать после сбора последних ягод, его нужно не забывать поливать и осенью. Это наиболее актуально для южных регионов России, где осень бывает теплой и сухой, а зимы малоснежные. Там влага быстро испаряется или вымерзает, поэтому рекомендуется проводить осенние поливы и подзимний полив перед началом заморозков. В средней полосе осень чаще всего дождливая, поэтому последний раз можно полить малинник в начале сентября, главное пролить почву до глубины 40-45 см.

Биоритм куста ремонтантной малины отличается от биоритма других видов этой культуры. Этим обусловлены особенности ухода за ней в течение всего сезона и в частности осенью.

Важно помнить, что теплая погода осенью и влажная почва могут стимулировать рост новых побегов и поросли, это истощит грунт, а выросшие молодые ветви не успев окрепнуть, погибнут зимой. Поэтому осенний полив нужно контролировать в зависимости от климатической зоны и погодных условий, а также сопровождать обрезкой растений.

Подкормка

Осенью малине нужны подкормки не для вегетативного роста, а для поддержания после плодоношения и закладки плодовых почек, поэтому почву удобряют перегноем, минеральными веществами, а азотные удобрения оставляют для подкормки ранней весной. Осеннюю подкормку лучше проводить после обрезки кустов во влажную почву.

Калийная соль, суперфосфат или любые комплексные удобрения, содержащие эти минеральные вещества, вносят по одной чайной ложке на один куст. Перегноя потребуется ведро на куст. Принцип – чем больше, тем лучше, применим только на песчаной местности, там дозы подкормок можно увеличить вдвое.

Подготовка к зиме и защита от грызунов

Если не все побеги ремонтантной малины вырезаются под зиму, то их нужно снимать с опор, наклонять низко к земле, закреплять, укрывать. Делать это нужно в любой климатической зоне. В северных регионах и в Средней полосе кусты пригибают для укрытия от морозов снежным покровом, а в малоснежных южных районах укрывают от температурных перепадов и холодных ветров.

В качестве утеплителя используют геотекстиль или подручные средства: плотный картон, пенопласт, продырявленная полиэтиленовая пленка.

Читайте также:  Виноград Анюта

Если под зиму вырезают всю наземную часть куста, то для защиты корней ряды мульчируют торфом, соломой, перегноем, опилками. Но, в обязательном порядке, предварительно очищают землю от старых листьев и веток, в них могут остаться зимовать вредители.

Важно помнить, что опилки хвойных растений закисляют грунт, их не используют при уходе за ремонтантными сортами малины.

Не только морозы страшны малиннику. Мыши и зайцы тоже вредят растениям зимой. Для защиты от грызунов садоводы окутывают или переплетают прикорневую часть побегов малины лентами пленки или мешковины, а зимой утаптывают по малиннику снег.

Почему ремонтантная малина осенью не плодоносит/не вызревает?

Плодоношение ремонтантной малины на побегах первого года обусловлено генетикой вида. На это не могут повлиять никакие факторы кроме одного – подмена сорта во время покупки черенков. Посадив обычную малину, срезая все побеги в зиму, как у ремонтантной, вы каждый сезон будете получать побеги без завязи. Попробуйте оставить часть веток для следующего сезона. Если они будут давать ягоды только на второй год, значит это обычная малина.

Вызревание второго, осеннего урожая зависит от климатической зоны и погодных условий. В Ленинградской, Московской областях, на Урале и в Сибири – лето короткое, а осенью мало солнечных дней. Для этих регионов рекомендуется:

  • выращивать ремонтантные сорта малины в двухлетней культуре, т.е. оставлять неплодоносившие ветви на второй год. Летом не надо будет ждать, пока вырастут новые побеги и начнут плодоносить. Прошлогодние ветки уже с мая начнут цвести, а к середине июля дадут первый урожай. С августа начнут спеть ягоды на первогодках. Недозревшие плодовые кисти осеннего урожая срезают и сушат. Зимой, заваренные в чайнике, они служат источником витаминов, как листья и спелые ягоды;
  • разводить малинник с ремонтантными сортами исключительно на южной, солнечной стороне, на возвышенности или на склоне. В низине весной, замерзшая земля долго оттаивает, кусты позднее идут в рост, а тень замедляет созревание ягод;
  • своевременно проводить обрезку кустов, чтобы не было лишней тени для ягод;
  • контролировать подкормки почвы. Недостаток или излишек удобрений также влияют на сроки созревания.

Обрезка ремонтантной малины осенью для начинающих

Сроки осенней обрезки

Если у ремонтантной малины вырезать все побеги под зиму, то лучше это сделать за 10-15 дней до стабильных заморозков, а если оставлять молодые побеги, то отплодоносившие ветки лучше вырезать в начале или середине сентября, чтобы до первых заморозков осталось не меньше месяца и молодые побеги успели окрепнуть к зиме. Поздней осенью, перед укрытием малинника, удалить поврежденные, слабые, больные ветки.

Схема осенней обрезки ремонтантной малины

  • для получения одного урожая, осенью вырезают всю надземную часть куста, а для получения двух урожаев, вырезают только отплодоносившие побеги, а также больные, и поврежденные ветки;
  • верхушки молодых побегов не подрезают, это не влияет на разрастание боковых веток у ремонтантной малины;
  • побеги вырезают под корень, не оставляя пеньков, там могут размножаться и зимовать вредители;
  • обрезку проводят секатором, не ломая, не выдергивая ветки;
  • у зимующих побегов обрывают листья, чтобы предотвратить их гниение и ожег побегов. Вырезанные побеги и листья, выносят с территории малинника и сжигают.

Осенняя посадка ремонтантной малины

Преимущества осенней посадки малины

Осенью грунт прогрет, и черенки быстро укореняются. Весной от корней сразу пойдут в рост молодые побеги. Это важно для ремонтантной малины, ведь на них должны успеть за лето завязаться и созреть ягоды.

Для весенней посадки нужно дождаться, пока земля прогреется, на укоренение также уйдет время. В итоге, период роста побегов затягивается, а значит, время завязи и созревания ягод отодвигается до наступления холодов.

Выбор и подготовка места

Участок важно выбрать на южной стороне, хорошо прогреваемый солнцем, закрытый от ветра, с ограждениями, способными создать высокий снежный покров для укрытия посадок. Возвышенность или склон предпочтительнее, так как в низине весной долго прогревается земля и собираются талые воды.

За месяц до посадки нужно подготовить участок, а именно:

  • очистить от сорняков и мусора, перекопать на штык лопаты;
  • в глинистый грунт внести крупный речной песок или верховой торф, перегной, навоз или птичий помет, древесную золу. На кислый грунт рассыпать известь или старую штукатурку;
  • ямки для посадки выкопать на глубину 45-50 см. расстояние между кустами 1-1.2 м., между рядами 2-2.5 м. На дно лунок насыпать смесь из золы, птичьего помета или навоза, перегноя. Можно добавить по чайной ложке на куст калийно-фосфорных удобрений. Всю эту смесь перемешать с обычной землей, чтобы не сжечь корни черенков удобрениями. Удобрения должны занимать не более трети лунки.

Требования к саженцам

Для осенней посадки нужны черенки с прекратившимся вегетативным ростом, на срезе зеленого цвета, без повреждений и признаков болезни, без листьев, но с хорошо развитым корневищем. Если корни открыты, то они должны быть гибкие, эластичные, белые на срезе, обработанные питательной болтушкой. При покупке черенков в контейнерах, через дренажные отверстия также можно оценить качество корней.

Технология посадки

Перед посадкой корни черенков обмакивают в питательную болтушку из навозной жижи и глины. В лунке их расправляют, засыпают садовой или лесной землей, осторожно уплотняя. Поливают из расчета – 20-30 л. воды на куст. Корневую шейку у черенка оставляют на уровне земли. Место посадки засыпают мульчей из соломы или сухой травы, чтобы влага дольше не испарялась, а корни получали больше кислорода.

Особенности выращивания ремонтантных сортов не сильно отличаются от выращивания обычной малины, но преимущество этого вида малины — давать два урожая в сезон, делает ее желанной для любого садовода.

Источник: egemalina.ru

Уход за ремонтантной малиной осенью: подготовительные работы

Побаловать себя вкусной ягодой любит каждый. А если она еще и со своего огорода, то вообще замечательно. Предел мечтаний, если малина дает урожай все лето. Такая возможность есть, если посадить сорта, которые плодоносят почти весь сезон. Узнаем, какой уход за ремонтантной малиной осенью, какова подготовка кустов к зиме.

Уход за ремонтантной малиной осенью

Так как ремонтантная малина продолжает плодоносить, то в отличие от других растений нельзя прекращать основные действия ближе к концу сезона.

Землю вокруг малины обязательно рыхлят, перекапывают, делают ее более водопроницаемой и стимулируют воздухообмен. Эти мероприятия проводят до добавления мульчи.

Убирают все сорняки. С помощью грабель собирают листья и опавшие сухие ветки, которые обязательно сжигают.

Как и чем подкармливать

Уход за ремонтантной малиной осенью и ее подготовка к зиме проводятся поэтапно. Удобрения вносят весь период. До удаления ветвей можно внести перепревший навоз — по 3-4 кг на квадратный метр. При этом почву перекапывают, но не глубоко, чтобы не повредить корни.

Подкармливают куст после обрезки древесной золой. Ее можно заменить фосфорными и калийными удобрениями. Азот брать не стоит, так как в последние дни вегетации растение начнет активно расти и не сможет подготовиться к зиме.

Для помощи пышному цветению и завязыванию плодов на следующий год вокруг кустов разбрасывают компост или перепревший навоз, но только на некотором расстоянии от растения.

Малина может сама подсказать, чем ее кормить. Обращайте внимание на состояние листьев. Если они мелкие и покрасневшие, то не хватает калийных удобрений. Если вялые стволы, отливающие синевой, то фосфора.

Для подкормки используют сернокислый калий и 100 г нитрофоски под куст. Малина также требует внесения микроэлементов: марганца и цинка. В этом случае на 1 квадратный метр потребуется раствор из 5 г марганцовки и 3 г сульфата цинка.

Как и чем мульчировать

Чтобы корни растения зимой не вымерзли, землю вокруг ствола мульчируют торфом, перегноем и другой органикой. Можно использовать листовой опад.

Не стоит кидать сено или солому. В них могут завестись грызуны. От морозов хорошо помогают опилки и лапник. Почву укрывают слоем не менее 5 см.

  1. Торф можно вносить осенью в любое время, даже поверх небольшого снежного покрова.
  2. Опилки или стружка могут укладываться более высоким слоем (до 10 см), так как они слеживаются, а в течение 2-3 лет перегнивают и помогают почве стать более рыхлой.
  3. Компост используют только в крайних случаях, если другая мульча отсутствует, так как в нем содержится много азота, который способствует наращиванию зеленой массы, что не даст подготовиться малине к зимовке.
  4. Можно под кусты набросать перепревшей листвы, которая отдыхала не менее двух лет. Получают такую мульчу, собирая листовой опад в кучи и оставляя на участке.
  5. При наличии толстого слоя агротекстиля (спанбонд, лутрасил) можно укрыть им. Но необходимо хорошо укрепить ткань, например, положив сверху по краю кирпичи или доски.
  6. Хвойные иглы, которые можно собрать в лесу, прекрасно подходят для мульчирования. Они не дадут мышам пролезть к посадкам.
Читайте также:  Белая смородина Ютерборгская, Уральская, Версальская, Белая фея

Как обрезать и поливать осенью

Чтобы ремонтантная малина начала рано плодоносить, осенью ей стоит проводить только санитарную обрезку. Удаляют поврежденные и больные ветви, стараясь оставить хотя бы около десятка отростков. Также проводят прореживание загущенных посадок, то есть убирают лишние ветки, чтобы питательные вещества направить на оставшиеся.

Чтобы малина не давала отпрысков, ее ограничивают, обрубая корни. Берут наточенную лопату, отступают от куста на 40 см и пробивают землю по кругу, чтобы обрезать корешки.

Также можно омолодить кусты, тогда растение обрезают как обычную малину, вырезая до поверхности почвы центральные толстые стволики.

Все обрезки необходимо сжечь, чтобы случайно не перенести вирус или насекомых на другие ветви.

Можно проводить и другой вид обрезки, лишив малину второго плодоношения, которое менее обильно, чем первое. В таком случае с ней поступают как с обычной, обрезая полностью.

Для обрезки готовят специальные инструменты:

  1. Секатор, который должен быть хорошо заточен.
  2. Для толстых веток специальные садовые ножницы или ножовку.
  3. Обязательно перчатки.
  4. Ведро, куда складывать обрезки.

Вовремя обрезанные кусты освобождают посадки от болезней и вредителей.

Полив проводят почти до конца плодоношения, но учитывают погоду. Почва должна быть пролита на глубину 15 см. Поэтому во время дождей не поливают, чтобы не было переувлажнения, а если осень теплая, то поливать продолжают.

Но главное — вовремя произвести последний полив перед заморозками. Для этого необходимо следить за температурой. Если хорошо увлажнить корни за 2 дня до понижения температуры ниже нуля, можно обеспечить им дополнительную защиту. В этом случае под каждый куст льют 2 ведра воды.

Обработка ремонтантной малины осенью от болезней и вредителей

Самыми распространенными насекомыми, поражающими эти растения, являются малинные жуки, паутинные клещи, тля и гусеницы различных бабочек.

Среди заболеваний выделяют:

  1. Хлороз. Признаки — желтая листва и тонкие побеги. Переносчиками могут быть нематоды и другие вредители. Развитие болезни также происходит при переувлажнении грунта и повышенной кислотности.
  2. Бактериальный рак. Корневая система поражена достаточно крупными коричневыми наростами, растение почти не растет и постепенно увядает.
  3. Мучнистая роса. Листья покрываются белесым налетом. Развивается, если часто идут дожди или превышен уровень полива. Грибок остается на зиму в листовом опаде.
  4. Курчавость. Проявляется измельчением и скрученностью листьев. При этом цвет некоторых из них меняется на бурый.
  5. Мозаика. Листовые пластины покрываются желтыми прожилками, лист становится похож на картинку, выложенную из кусочков керамики, отсюда и соответствующее название.
  6. Ржавчина. Листики покрываются оранжевыми пятнышками, которые со временем разрастаются, в центре образуются отверстия, что приводит к отмиранию листвы.
  7. Микоплазмоз. Распространение заболевания производят цикады, перелетающие с растения на растение. Проявляется огромным количеством отростков на одной ветке, которые не будут плодоносить.

Для защиты от болезней и вредителей обрабатывают разными препаратами, например, Фитоверм, Интавир, Искра и другие.

Уход за ремонтантной малиной осенью и подготовка к зиме сводятся не только к обработке перечисленными средствами. Дальше проливают землю медным купоросом, чтобы предотвратить появление лишайника.

После уборки лишних веток и листвы можно обработать стволики раствором карбофоски и хлорокиси, взяв соответственно 60 и 30 грамм на ведро воды.

Как подготовить к зиме

Пригибание легко сделать, так как в конце вегетации ветки становятся упругими, а не ломкими. Куст связывают целиком и наклоняют в одну сторону. Но необходимо привязать ветки к колышкам, чтобы они не поднимались до выпадения снега.

Только сначала стоит удалить все листья, чтобы в начале сезона они не стали гнить. Пришпиленные кусты можно накрыть куском полиэтилена, только нужно оставить отверстие для проветривания. Вместо пленки используют поликарбонат.

Часто малину сажают вдоль забора, но бывает, что она оказывается на открытом пространстве, что может зимой негативно сказаться на будущем урожае. Тогда с северной стороны устанавливают ветрозащитные щиты из фанеры, которые будут еще и задерживать снег.

Уход за ремонтантной малиной осенью, а также подготовка ее к зиме для начинающих садоводов показаны на видео:

Правильный уход за малиной осенью и подготовка к зиме порадуют вас летом, а будущий урожай будет обильным.

Источник: zelenj.ru

Пихты: виды, сорта, фотокаталог с описанием

Всего известно более 50 видов пихт, из них 7 произрастают в России. Большинство – крупные деревья, высотой до 25 м и более. Но есть немало декоративных низко- и среднерослых, подходящих для выращивания в средней полосе и Подмосковье.

Пихта – высокое и долговечное дерево. В первые годы она растет медленно, но затем рост ускоряется. Для выращивания в средней полосе подходят:

Пихта бальзамическая (Abies balsamea)

Дерево в природе до 25 м высотой. Родом из Северной Америки. Зимостойка и не требует укрытия.

Пихта бальзамическая сорт Nana

Популярный медленнорастущий сорт с округлой кроной, высотой до 0,8–1 м и диаметром до 2–2,5 м. Хвоя блестящая, темно-зеленая с двумя белыми полосками.

Пихта бальзамическая сорт Nana

Пихта сибирская (Abies sibirica)

В природе растет на Урале, в Сибири, Монголии и Китае. Крупное дерево высотой до 30 м. Хвоя темно-зеленая, блестящая, снизу с двумя белыми узкими полосками, держится на дереве до 10 лет.

Пихта одноцветная (Abies concolor)

Одна из красивейших пихт как по окраске хвои, так и по структуре кроны. Дерево родом из западных районов США, его еще часто называют колорадской пихтой (Colorado Fir). В культуре появилась в середине XIX века. Крона густая, широкопирамидальная, ветви горизонтальные. Хвоя крупная, иногда серповидно изогнутая, сизовато-зеленая.

Пихта одноцветная сорт Compacta

Медленнорастущий сорт с густой, ширококонической кроной, высотой до 0,8 м. Хвоя серебристо-голубая.

Пихта одноцветная сорт Violacea

Медленнорастущее дерево высотой до 6 м и диаметром до 3,5 м с ширококонусовидной кроной. Хвоя мягкая, бело-голубая.

Пихта корейская (Abies koreana)

В природе произрастает в горных районах южной части Корейского полуострова. Дерево до 10–12 м высотой. Хвоя жесткая, блестящая, 1,5–2 см длиной. Шишки цилиндрические, 5–7 см длиной, у части видов и форм пурпурно-фиолетовые, встречаются также коричневой и зеленой окраски.

Пихта корейская сорт Aurea (Flava)

Дерево высотой до 7 м с конической формой кроны. Хвоя желтовато-зеленая, молодая – ярко-желтая. Восприимчива к весенним ожогам.

Пихта корейская сорт Aurea (Flava)

Пихта корейская сорт Silberlocke

Ппулярный медленнорастущий сорт высотой до 4 м с ширококонической кроной. Хвоя сине-зеленая, с нижней стороны серебристая. Шишки фиолетово-синие.

Пихта корейская сорт Silberlocke

Пихта корейская сорт Grubele

Относительно новый медленнорастущий сорт пихты корейской. Хвоя короткая и широкая.

Пихта корейская сорт Grubele

Пихта корейская сорт Silver Star

Карликовая пихта ширококонической формы, высотой в 10-летнем возрасте порядка 1 м. Хвоя короткая, серо-синеватая, скрученная, серебристо-белая снизу. Шишки фиолетово-синие.

Пихта корейская сорт Silver Star

Пихта корейская сорт Tundra

Сорт высотой до 0,6–1 м с густой шаровидной кроной. Хвоя довольно пушистая, плотная.

Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa)

Пихта родом из Северной Америки. В природе дерево высотой 15–30 м, в культуре – до 8 м. Хвоя до 3 см длиной и до 2 мм шириной, зеленовато-сизая, с устьичными полосками не только с нижней, но и с верхней стороны. Незрелые шишки пурпурно-красноватые.

Пихта субальпийская сорт Compacta (A. arizonica var. glauca compacta)

Медленнорастущий карликовый сорт с густой кроной, высотой до 3 м. Короткая хвоя серебристо-голубого цвета.

Пихта субальпийская сорт Argentea

Один их красивейших сортов пихты горной. Густое хвойное дерево конической формы, достигающее высоты 8 м.

Пихта субальпийская сорт Argentea

Пихта Арнольда (Abies x arnoldiana)

Гибрид пихт корейской и Вича. Хвоя в верхней части зеленая, с нижней светло-серо-зеленая.

Пихта Арнольда Jan Pawel II

Польский сорт с зеленовато-желтой хвоей.

Датская елка: можно ли вырастить в средней полосе?

Отдельно хотелось бы выделить пихту Нордманна, или пихту кавказскую (Abies nordmanniana), – знаменитую «датскую ель». П. Нордманна – лесообразующее дерево в северо-восточной Турции и на Западном Кавказе.

Это очень красивый вид, но у нас мало распространенный, так как довольно теплолюбив.

Выращивание пихт: все секреты

Посадка пихт

Высаживать пихты можно весной (в апреле) или осенью (в начале сентября). Корневую шейку при посадке оставьте на уровне земли.

Глубина посадочной ямы 60–80 см в зависимости от размера кома. Оптимальный состав почвенной смеси для заправки посадочной ямы: листовая земля, торф и песок в соотношении 3:1:1.

Читайте также:  Клубника Лорд

Уход за пихтами

Высаженные растения весной подкормите комплексными удобрениями. Пихты благоприятно реагируют на регулярный полив с дождеванием, однако избыточного переувлажнения почвы не переносят. Приствольный круг полезно замульчировать щепой или торфом слоем до 8 см.

Особенности обрезки пихт

Пихта нуждается в санитарной обрезке – удалении слабых и засохших ветвей. Но так как молодое растение тянется вверх медленно, то до возраста 10–15 лет формированием кроны заниматься не нужно.

Подготовка к зиме

Молодые растения на зиму рекомендуется укрывать не столько от мороза, сколько от солнца, вызывающего покраснение хвои.

Ландшафтный дизайн с пихтами

Пихты хорошо поддаются стрижке. Карликовые сорта и формы подходят для посадки на газоне небольшими группами с другими хвойными растениями и многолетними культурами, для высадки в рокарии и для выращивания в контейнерах. К таким пихтам можно отнести карликовые сорта пихты бальзамической Nana или п. субальпийскую Compacta.

Из живицы пихт сибирской и бальзамической добывают пихтовый бальзам, применяемый в медицине. Из хвои получают масло, которое используется для производства камфары.

Источник: www.supersadovnik.ru

Пихты – стройные и высокие

Первое отличие, которое сразу бросается в глаза, – это шишки. У пихты они цилиндрической формы, растут вверх, сидят на ветках поодиночке или группами, совсем как свечки на новогодней елке, и придают дереву праздничный вид. Созревают они в первый год и распадаются, но на ветке долго сохраняется их сердцевина-стержень.

А хвоя пихты мягкая, неколючая, шелковистая на ощупь, гораздо более длинная, чем еловая. Дерево густо покрыто ветками с темно-зеленой хвоей. И кажется оно более «пушистым», чем елка. Поэтому, наверное, в Западной Европе именно пихта, а не ель – новогоднее дерево.

Запах, как и положено, хвойный. Но некоторые виды преподносят цитрусовый сюрприз: у пихты одноцветной растертая хвоя пахнет лимоном, а у пихты миловидной – апельсином.

В отличие от других хвойных кора у пихты тонкая и со вздутиями, наполненными смолой. Крона у молодого дерева конусовидная, ветки расположены равномерно; в зрелом же возрасте они прижимаются к стволу и крона «сплющивается».

Биология и размножение

Пихта – высокое и долговечное дерево. В первые годы она растет медленно, но затем рост ускоряется. Живут пихты долго: сибирская и белокорая – 150-250 лет, цельнолистная доживает в природе до 500 лет, кавказская – до 800. Высота деревьев тоже на уровне рекордных: гигантская пихта, растущая в горных лесах восточной части Северной Америки, достигает 100 метров и считается самым высокорослым деревом в мире. А средний рост остальных видов не меньше 25-30 метров.

Большинство пихт тенелюбивы и даже избыточное затенение переносят легко. Но расти предпочитают на плодородных, богатых гумусом почвах. Хорошо поддаются стрижке и формированию кроны. Но, увы, очень чувствительны к почвенным и атмосферным загрязнениям, неизбежным в крупных городах, к уплотнению и затаптыванию почвы вокруг ствола. Поэтому их так редко можно встретить в городских парках и садах, для них предпочтительнее условия пригородные или сельские.

Пихта – растение однодомное, размножается преимущественно семенами. Опыление происходит весной, до того как распустится молодая хвоя. Спелые шишки распадаются на чешуйки, которые вместе с семенами разносит ветер. Семян образуется много; несмотря на то что они «легкокрылы» и способны переноситься с ветром на дальние расстояния, под кроной пихты всегда можно найти молодые растения, укоренившиеся самосевом.

Помимо семенного у пихт возможно и вегетативное размножение – отводками. Иногда в природе нижние ветви пихты сахалинской, сибирской, кавказской укореняются сами собой (в культуре это происходит гораздо реже).

Кстати

Из хвои пихты сибирской получают ароматическое эфирное масло. Семена содержат до 26% масла, которое идет на изготовление высококачественных лаков. Одно зрелое дерево сибирской пихты при надрезе коры дает до 200 г живицы – смеси клеточного сока, масла и смолы, которая используется в медицине как в сыром виде, так и для получения пихтового бальзама. Смола пихты бальзамической – сырье для получения канадского бальзама, светло-желтой жидкости, применяемой в хирургии для заживления послеоперационных ран. Кроме того, смола этого дерева – среда для закрепления препаратов при микроскопических исследованиях и незаменимый клей для соединения оптических стекол без потери ими прозрачности. А хвоя – источник ароматических веществ, которые используют в парфюмерии. Молодые ветви дают пихтовое масло с высоким содержанием борнеола – сырья для производства камфары.

Для выращивания в средней полосе подходят п. сибирская, одноцветная, белокорая, цельнолистная, бальзамическая, сахалинская.

Выращивание

Особых сложностей с выращиванием пихт нет. Это растение «удастся» всем, кто неравнодушен к хвойным.

Высаживать пихты можно весной (в апреле) или осенью (в начале сентября). Корневую шейку непременно оставляют на уровне земли. Глубина посадочной ямы составляет 60-80 см – в зависимости от размера кома. Почвенная смесь для высадки пихт готовится из листовой земли, торфа и песка в пропорции 3:1:1.

Высаженные растения весной нужно будет подкормить комплексными удобрениями. Полив и дождевание требуются регулярные, однако избыточного переувлажнения почвы они не переносят. Приствольный круг мульчируют щепой или торфом слоем до 8 см.

Пихта нуждается в санитарной обрезке – удалении слабых и засохших ветвей. Но так как молодое растение тянется вверх медленно, то до возраста 10-15 лет формированием кроны заниматься не нужно – это вызовет у дерева шок и приведет к замедленному росту.

Молодые растения на зиму рекомендуется укрывать не столько от мороза, сколько от солнца, вызывающего покраснение хвои. Правильно и вовремя посаженные пихты тех видов, которые рекомендованы для средней полосы России, растут и зимуют нормально.

Виды

Всего известно более 50 видов пихт, из них 7 произрастают в России.

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) • Дерево до 25 м высотой, родом из Северной Америки, где растет и в горах, и на болотах, и в низинах. Внешне похоже на пихту сибирскую, но отличается более широкой кроной, бронзово-красной окраской чешуек у почек и семенами с очень широким (до 10 см) серо-фиолетовым крылом. Шишки цилиндрической формы (6-10 см). Зимостойка и не требует укрытия.

Пихта сибирская (A. sibirica) • Высота до 30 м. Крона узкоконическая, шпилевидная, очень декоративная. Ветви в верхней части кроны горизонтальные, нижние свисают до земли и способны укореняться. Хвоя темно-зеленая, блестящая, снизу с двумя белыми узкими полосками, держится на дереве до 10 лет. Теневынослива и зимостойка, от заморозков не страдает. Может расти на известковых или щелочных почвах, но избегает заболоченных мест и не приживается на бедных песчаных почвах.

Пихта цельнолистная (A. hollophyla) • Мощное стройное дерево с ширококонической раскидистой кроной, высотой до 40-45 м. Хвоя жесткая, плоская, острая, расположена на побегах гребенчато. Начальный рост очень медленный, зато позже по темпам роста этот вид пихты превосходит многие хвойные породы. Предпочитает хорошо увлажненные и дренированные почвы, не выносит застоя воды. В отличие от других пихт выдерживает избыточную освещенность. Зимостойка.

Пихта одноцветная (A. concolor) • Одна из красивейших пихт, как по окраске хвои, так и по структуре кроны. Растет в горах западной части Северной Америки. Занимает теневые склоны и каньоны вдоль рек, встречается в расщелинах скал, поднимается в горы до высоты 2000-3000 м. Крона густая, широкопирамидальная, ветви горизонтальные. Хвоя крупная, иногда серповидно-изогнутая, сизовато-зеленая с обеих сторон. Первые 10-15 лет жизни растет медленно, затем годовые приросты увеличиваются и достигают 30-50 см. Молодые саженцы чувствительны к поздневесенним заморозкам, поэтому их нужно с осени прикрыть еловым лапником и не снимать его до середины апреля. С возрастом (начиная с 5-7 лет) устойчивость вида к морозам повышается.

Особенно декоративна голубая форма пихты одноцветной ‘Violacea’. У нее синевато-белые, длинные, серповидно-изогнутые хвоинки. Хорошо переносит пересадку с комом земли в любом возрасте. У сеянцев молодая хвоя может повреждаться солнечными ожогами, поэтому в феврале-марте, когда прямая инсоляция и отражение света от снега сильнее всего, рекомендуется дополнительно набросить на саженец лутрасил.

Декоративные сорта п. одноцветной, приспособленные к европейским условиям:

‘Archer’s Dwarf’ • карликовая форма с серо-голубой хвоей;

‘Compacta’ • кустовидное карликовое растение с неравномерно развитой кроной, хвоя длинная, голубая; хорошо растет на сухих и высоких местах; ‘Piggelmee” миниатюрная форма высотой не более 30 см; хвоя густая, голубовато-серая; “Wattezii’- низкорослое растение (50 см); молодая хвоя бледно-желтая, затем серебристо-белая.

Источник: www.forumhouse.ru