Уход за малиной осенью: осенняя обрезка, обработка почвы и подкормка

Уход за малиной осенью: осенняя обрезка, обработка почвы и подкормка

Осенние работы с почвой

Если вы еще думаете, что делать с малиной и с чего начать ее осеннюю обработку, то в первую очередь стоит заняться почвой в малиннике. Так, мульчу, которая пролежала между кустами все лето, особенно если это солома, сгребают и сжигают или отправляют на компост, поскольку к зиме в ней могут поселиться полевые мыши и всяческие вредители.

Далее, грунт в малиннике перекапывают, при этом стоит учитывать, что корневая система у малины — поверхностная, потому не стоит углубляться в землю более, чем на 20 см в междурядьях, а вот в рядах и разрыхления почвы на 8-10 см будет достаточно. Параллельно с перекопкой производится осенняя подкормка малины.

Чем подкормить малину осенью

1. Навоз

Перед тем как заняться вскапыванием малинника, осуществляется внесение навоза. Обычно рекомендуют вносить 4-6 кг на 1 кв. м. Если подкормка малины осенью производится не перепревшим навозом, то смешавшись во время вскапывания с грунтом он может послужить еще и неплохим утепляющим укрытием для корней малины, которое за зиму окончательно перегниет и к весне станет отличной питательной базой для растения.

2. Птичий помет

Одним из лучших удобрений для малины считается птичий помет, в частности, куриный.

3. Компост

Вместо навоза также можно использовать компост. Его получают в результате перепревания древесной листвы, птичьего помета, торфа, кукурузных кочерыжек и сорняков.

4. Торф

Торф можно вносить в почву для удобрения практически в любое время. Он хоть и не обладает таким высоким уровнем насыщения питательными веществами, как навоз или компост, но при этом качественно улучшает структуру грунта, что способствует существенному повышению урожайности.

5. Органические и минеральные удобрения

Обработка малины осенью органическими удобрениями обычно проводится раз в 2-3 года. Минеральную подкормку для малины осуществляют вместе с органической или чередуя через год. Например, один год вносят навоз, а на следующий год — минеральные вещества. В частности, перед зимовкой обычно вносят суперфосфаты и калийную соль из расчета 60 г и 40 г на куст. Для внесения удобрения на расстоянии не менее 30 см от куста делают бороздки с глубиной в 15-20 см. Кстати, уход за малиной осенью предвидит также поддержание в малиннике достаточного уровня влаги, особенно в засушливый сезон, что будет способствовать полноценному растворению удобрений и потреблению их растениями. В то же время осенью категорически нельзя применять азотные удобрения, поскольку под их влиянием растение вместо подготовки к зиме продолжит активный рост, что может иметь негативные последствия. Если осенняя подкормка сделана правильно, то в следующем году можно ожидать увеличения числа цветочных почек и, соответственно, всего урожая.

6. Сидераты

Когда нет возможности осуществить подкормку готовыми удобрениями, то это можно сделать с помощью сидератов — растений, которые можно высевать между рядами малины еще в июне, в частности, горчицы, викоовса и синего люпина. Поздней осенью поросль сидератов заделывается в землю. Перегнив, за зиму она обогащает почву немалым количеством питательных веществ.

Как правильно обрезать малину осенью

Обрезка малины осенью осуществляется исходя из того, что большинство сортов имеют двухгодичный жизненный цикл. Потому перед обрезкой важно внимательно осмотреть кусты. Под корень без оставления пеньков удаляют все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили, а также тонкие, слабые и пораженные вредителями. Чтобы последние не распространялись, обрезанные побеги желательно сжечь. На кусте после обрезки оставляют 7-10 здоровых мощных годичных побегов. Верхушки слишком длинных стеблей также укорачивают насколько можно достать секатором.

В случае с черноплодной малиной, помимо подрезания верхушки, не помешает укоротить боковые побеги, длина которых должна быть не более 50 см. Это способствует повышению урожайности и упрощает процесс ухода за кустом.

Вместе с тем, когда производится обрезка малины осенью, не помешает проредить и весь малинник. Между кустами должно оставаться расстояние около 60 см, потому все молодые побеги вокруг них стоит удалить с помощью лопаты. Если есть необходимость увеличить плантацию, то при прореживании можно заготовить материал для размножения малины черенками.

Иногда возникают сомнения, когда лучше проводить обрезку. Обычно ее сроки приходятся на то время, когда сбор урожая с кустов уже закончен, и могут варьироваться в зависимости от сорта. Так, на поздних сортах обрезку осуществляют в средине октября, а на ранних — в начале-средине сентября. Главное, чтобы вся обработка малины осенью была выполнена правильно и полностью завершена до наступления холодов.

Своевременное проведение всех вышеперечисленных работ по уходу за малиной будет способствовать ее лучшему развитию и большему урожаю в следующем году. Но чтобы кусты хорошо перенесли зиму, после обрезки и подкормки будет необходимо еще и подготовить малину к тяготам зимы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: ogorod.mirtesen.ru

Обработка малины осенью или маленькие секреты для большого урожая

Обрезаем побеги с умом

Обработка малины осенью начинается с обрезки. Многие сорта имеют двухгодичный жизненный цикл. В первый год стебель растёт и крепнет, на второй год он уже плодоносит. После плодоношения отмирает, но не сразу. Он ещё будет жить до зимы, и отбирать полезные вещества у молодых первогодков. Этот отросток весной уже не заплодоносит, он будет мёртвым.

  • Чтобы молодым стеблям досталось больше нужных им веществ, старые осенью обрезаем под корень. На молодых обрезаем верхушки на 15-16 см, потому что они ещё находятся в процессе роста, вместо того, чтобы готовиться к зиме и одревесневать. А неокрепшие стебли зиму не перенесут – погибнут.
  • У ремонтантных сортов плодоносят однолетниеотростки, поэтому осенью обрезаем все побеги. Этим мы защитим малинник от вредителей и различных заболеваний. Весной вам не нужно будет снова заниматься обрезкой. На этом месте вырастут новые молодые побеги, которые дадут урожай.
  • Также нужно осенью удалить все листья со стеблей, иначе они намокнут, загниют и накроют собой почки, которые зимой с таким «одеялом» замёрзнут. Делаем это очень осторожно, чтобы не повредить почки. Нельзя удалять листья, ведя рукой сверху вдоль стебля, иначе почки отломятся или повредятся. Опытные садоводы рекомендуют это делать, надев на руку варежку. При этом рука должна двигаться сверху вниз и не сжимать стебель, а охватывать его совсем неплотно.

Очищаем малинник от отходов

После проведённой обрезки старых стеблей и недозревших верхушек, удаляем все отходы из малинника, которые сжигаем или помещаем в компостную яму для перегнивания. Делать это необходимо, т.к. в этих отходах (опавших листьях, кусочках коры, отрезанных стеблях) очень хорошо зимуют и размножаются многие вредители.

Так же это относится и к прополке. Если трава вокруг растений не будет выполота, на ней будут зимовать и размножаться различные вредные насекомые.

Уничтожаем вредных насекомых на кустах и вокруг них

Для уничтожения вредных насекомых, осенью делаем обработку кустов и земли вокруг них. Как только собрали последние ягоды, стебли нужно опрыскать раствором Фуфанон (на 10 л воды – 10 мл средства). Обрызгиваем кусты с расходом на 1 куст – 1,0-1,6 литра р-ра.

Также можно использовать средство Актеллик. Разводить его нужно по инструкции: 1 ампулу (2мл) перемешиваем с 2 литрами воды и опрыскиваем малину, расходуя 1,5-1,6 литра р-ра на 10 м 2 . Имеются ещё и другие средства, например, таблетки Интавир (разводим 1 таблетку на 10,0 л обычной воды).

Некоторые садоводы сталкиваются с проблемой, как обработать малину на зиму от засилья лишайников или мхов? Просто полить землю вокруг кустов раствором железного (Fe) или медного(Cu) купороса.

Удобряем и подкармливаем малину осенью

Все растения любят хорошую подкормку. Но малина относится к мегатрофам. А это означает, что ей необходима обильная подкормка. Если обратить внимание, где растёт и хорошо плодоносит малина в природе, то можно заметить, что это происходит в тех местах, где в почве содержится большое количество органики, т.е. компоста. Значит, и нам нужно, соответственно, удовлетворять требования малины.

  1. Для этого осенью, после обрезки и удаления отходов, вносим удобрения. Делаем это так: приблизительно на 1м 2 раскидываем ведро компоста или перепревшего навоза (перегноя). Также посыпаем эту площадь древесной золой. После чего неглубоко перекапываем землю. Делается такая подкормка один раз в 2 , можно, в 3 года.
  2. Удобрения из минеральных веществ осенью можно добавить только такие, которые содержат калий (К) и фосфор (P). При удобрении другими минеральными веществами осенью, побеги первого года жизни будут усиленно расти до самых морозов, что очень плохо скажется на успешной перезимовке.
  3. В отличие от органических удобрений – минеральные вносим в канавки, сделанные на расстоянии 30-32 см от кустов. Глубиной эти канавки должны быть от 15 до 20 см. На один куст нужно 55-59 г суперфосфата и 39-41г калийной соли.
Читайте также:  Черешня Ипуть

Это значительно увеличит урожай малины на следующее лето, т.к. такая подкормка осенью сможет сильно повлиять на увеличение количества цветочных почек на стеблях.

Готовим малинник к зиме

Многие сорта садовой малины не переносят сильные морозы. Поэтому можно сделать так: малина у нас посажена рядами. Для подвязки побегов вдоль них протянуты проволока или шнур. Каждый стебель (можно пучками) пригибаем к земле как можно ниже, с наклоном в одну сторону, и привязываем к самому нижнему шнуру так, чтобы стебли находились не выше 30 см от земли. Делается это для того, чтобы зимой малина находилась под снегом. Если зима выдалась малоснежная, то на корни и стебли необходимо нагребать снег дополнительно. Тогда можно надеяться, что в следующем году вы не останетесь без урожая.

Есть некоторые сорта, которые очень зимостойки, такие как Гусар, Солнышко, Жёлтый Гигант и другие. Их можно не пригибать к земле, а просто связать пучками и привязать каждый пучок к колышку. Делаем это для того, чтобы стебли не поломались от сильных зимних ветров или от налипания мокрого снега.

Малине для роста и плодоношения необходимо немалое количество воды. При незначительном пересыхании почвы её уже нужно поливать. Так как у малины корни находятся в земле очень неглубоко, всего на каких-то 20-24 сантиметрах от поверхности, поливать ее необходимо и осенью – если осень достаточно сухая. Иначе листья опадут раньше срока и стебли не успеют окрепнуть и вызреть до наступления холодов.

Осенняя обработка малины является одним из самых важных этапов по уходу за этим распространённым кустарником.

Источник: grounde.ru

Обработка малины разных сортов осенью, как укрыть кусты на зиму

И малина ремонтантная, и обычная, как любая садовая или огородная культура, требует к себе внимания. Чтобы вырастить много сочного лакомства на приусадебном участке весной и летом, за ягодными кустами надо правильно ухаживать. Усиленную заботу за ними следует обеспечить осенью.

Цели обработки

С завершением летнего сезона жизнедеятельность малины протекает в несколько этапов:

  • начальный (определяется тогда, когда собран первый осенний урожай ягод; в это время растение останавливается в росте, одеревенеют стебли, меняется их окраска);
  • второй (наступает в период листопада; кустарники переходят в состояние сна, все вегетативные процессы в стволах и корнях приостанавливаются).

Чтобы весной вновь радоваться хорошему урожаю вкусных ягод, нужно помочь малиннику перезимовать.

Правильная обработка малины осенью:

  • позволит легче перенести холода;
  • обеспечит защиту от паразитов;
  • увеличит урожайность при следующей вегетации;
  • повысит качество будущих плодов.

Осенняя обработка малины включает в себя:

  • уборку опавшей листвы, прошлогодней мульчи;
  • рыхление грунта;
  • внесение удобрений;
  • орошение;
  • обрезку;
  • укрытие на зиму;
  • обработку от насекомых-вредителей и грызунов.

Подкормка и полив

В случае дефицита питания ягодки малины будут мелкими и кислыми. Чтобы плоды были крупными и сладкими, перед зимой (в октябре) кустики малины надо обязательно подкормить органикой и минеральными удобрениями. В качестве подкормки специалисты советуют использовать:

  • куриный помет (его разводят в воде в соотношении 1:50, настаивают в течение двух суток и поливают почву; использование средства в неразбавленном сыром виде способно привести к ожогу);
  • коровий навоз (на 1 кв м потребуется от 4 до 6 кг; удобрение вносят перед перекопкой земли или раскладывают на прикорневую зону; вещество способно накапливаться в почве, поэтому такая полезная осенняя подкормка применяется лишь один раз в три года);
  • суперфосфат (60 г), калийную соль (40 г) или монокалийфосфат; делают небольшие углубления в 30 см от куста и засыпают в них гранулы (удобрения помогут растению лучше перенести холод);
  • карбамид (для обработки 1 сотки потребуется развести 50 г средства в 10 л воды);
  • сульфаты цинка (3 г) и марганца (5 г) (на 1 м кв); смесь укрепит иммунитет растений, повысит его устойчивость к экстремальным условиям внешней среды;
  • компост (используют как альтернативу органическому удобрению);
  • торф (улучшает структуру почвы; добавлять его можно в любое время года).

Полезным удобрением для малины станут сидеративные культуры (горчица, овес, вика, люпин синий). Их высевают летом (в июне), в конце осени закапывают в землю, дабы растения перегнили. Весной они станут питательной средой для молодых побегов малины.

Опытные садоводы часто советуют, осуществляя уход за малиной, поливать кусты настоем из сорных трав (он содержит в себе большое количество органических и минеральных веществ, поможет растению стать выносливее).

Осенью садоводы настоятельно не рекомендуют подкармливать малину азотом. Он спровоцирует рост новых веток, которые погибнут с наступлением холодного периода.

Чтобы малина не испытывала дефицита влаги осенью, землю, где она растет, надо своевременно и правильно орошать. При сухой погоде полив осуществляется раз в 2 дня (на каждый метр квадратный выливают по ведру воды), если на улице сыро, то количество поливов нужно сократить или прекратить вовсе. Количество поливов сокращают и после снятия первого осеннего урожая. Лишняя влага в этот период может нанести вред.

Обрезка

Чтобы малина хорошо росла, осенью необходимо осуществить обрезку кустов. Для этого советуют удалить все сухие, старые и больные побеги.

Если куст сильно разросся, то его также стоит проредить. Это позволит растению правильно распределить полезные вещества между ветвями, поспособствует созреванию крупных и вкусных плодов. Для нормального роста кустика малины достаточно оставить не более 9 здоровых веточек.

  1. Обычная.Активирует рост двухгодичных веток. Оптимально подходит для сортов с ослабленной вегетацией. Процедура подразумевает обрезание полноценных стеблей на две трети и удаление больных и нежизнеспособных. Если малина плохо растет и мало плодоносит, кусты обрезают полностью и укрывают мульчей на зиму. Манипуляция позволит активировать появление новых здоровых веточек весной, устранит имеющиеся на растении патогены. Такой способ обрезки неприменим к сортам черноплодной малины.
  2. Двойная. Используется при уходе за ремонтантными сортами, растущими в теплом климате. Заключается в удалении точек роста весной и осенью.
  3. Осенняя обрезка на укорачивание.Способ рекомендован, если побеги сильно вытягиваются вверх и не ветвятся. В данном случае удаляют верхушки.

Обрезка снизит риск развития и распространения грибковых инфекций и паразитов, так как большая их часть сконцентрирована на верхушках побегов. Оптимальное время для проведения – конец августа или сентябрь.

Пригибание и укрытие на зиму

Помочь малине пережить зиму можно, если правильно ее укрыть. С этой целью рекомендуют:

  • состричь всю неопавшую листву с куста;
  • когда предыдущий этап будет полностью завершен, на уровне 30 см от земли надо натянуть веревку, аккуратно пригнуть и привязать к ней ветви;
  • оставить вокруг куста ограждение из досок или шифера (оно защитит от снежных заносов);
  • сверху малину можно укрыть спанбондом (или иным нетканым материалом); его складывают в несколько слоев, кладут на землю и закрепляют (придавливают или прикапывают края).

Можно применять следующий вариант укрытия:

  • собрать куст в пучок, пригнуть и закрепить с помощью скоб;
  • вдоль ряда в землю вкапывают колья, привязывают к ним проволоку на расстоянии 20 и 50 см от земли;
  • подвязывают к ним стебли (сначала вверх, затем вниз);
  • укрывают конструкцию агроволокном.

Допустимо просто связать ветки вместе, если зима не холодная.

Пригибать малину к сырой земле не желательно. Это может привести к промерзанию веток и их гибели. Всю работу нужно завершить до наступления морозов, иначе ветки растения станут хрупкими, могут сломаться.

Читайте также:  Рецепты приготовления мармелада из крыжовника в домашних условиях

Чтобы утеплить растение, часто используют природные материалы:

  • лапник (помогает отпугивать грызунов);
  • землю, перегной (последний используют в качестве мульчи).

Весной, когда установится теплая погода, укрытие снимают. Ветви не поднимают, дабы не повредить. Они должны расправиться самостоятельно.

Формирование правильного ряда

Дабы малиновые кустики правильно сформировались и хорошо росли, советуют придерживаться определенных правил посадки растения.

  1. Высаживать растение надо на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
  2. Сладкую ягоду не стоит располагать рядом с картошкой, земляникой садовой (клубникой), помидорами
  3. Осуществлять укоренение стоит лишь тогда, когда формируется белая прикорневая почка и начинает опадать листва.
  4. В посадочную яму добавляют золу и перегной.
  5. Прикапывают саженцы так, чтобы точка замещения находилась ниже земной поверхности на несколько сантиметров; корни должны быть направлены вниз, их можно обработать активатором роста («Корневином»).
  6. Располагают кустики на расстоянии 70 см один от другого (расстояние между рядами должно составлять не более 2 м).

Чтобы избежать сильного разрастания малинника, опытные садоводы советуют вдоль рядов установить столбы и прикрепить к ним длинную балку (на высоте 1 м). К ней можно привязать ветви, оставив между ними промежуток в 10 см. Так они не станут затеняться, а ягоды будут активнее зреть.

По завершении всех действий по укоренению надо подергать за куст, чтобы определить качество посадки.

Обработка от болезней и вредителей

Вкусная садовая ягода является лакомой для различных вредителей. Она также часто подвержена заболеваниям, грибковой инфекции. С целью защитить урожай от паразитов и болезней рекомендуют:

  • осуществить обрезку;
  • убрать опавшую листву;
  • вырвать сорняки;
  • перекопать грунт (максимальная глубина – 15 см).

Дабы защититься от паутинного клеща, малинного жука, стеблевой мухи, земляничного долгоносика и цветоеда, специалисты советуют осуществить осенью обработку малины от вредителей, используя инсектициды:

  • Фуфанон (следует развести 10 мл препарата на ведро воды, обработать растения);
  • Интавир (для приготовления раствора потребуется растворить таблетку в 10 л жидкости, полить кусты);
  • Актеллик (разводят в соотношении 1:2).

С мхом, лишайником и грибком эффективно справится раствор медного (железного) купороса. Дабы предупредить возникновение и распространение инфекции, рекомендуют облить им не только кусты малины, но и землю вокруг них.

Сохранить здоровые кусты малины, полакомиться вкусной сочной ягодой можно, если правильно за ней ухаживать: своевременно обрезать, подкармливать, обрабатывать от вредителей и укрывать.

Если же растениям недостает внимания и ухода (или их неправильно обработать осенью), то кусты ослабевают, становятся уязвимыми. Они мало плодоносят и часто погибают после зимовки.

Выращивание малины – дело непростое и хлопотное. Не зная, как правильно ухаживать за ягодными кустами, можно почитать статьи профессионалов-садоводов, послушать комментарии любителей. А уже затем можно приниматься за работу.

Источник: superurozhay.ru

Сорт винограда Русский ранний

Русский ранний нечасто встретишь на приусадебных участках в наше время. Он был выведен в далекие советские годы, когда научные учреждения нашей страны вели активные исследования по созданию новых комплексно-устойчивых сортов винограда. Большие надежды в этом отношении возлагались на межвидовые гибриды с участием европейской и амурской разновидностей, первая из которых должна была отвечать за эстетические и вкусовые качества новинок, а вторая за их морозостойкость и сопротивляемость грибковым заболеваниям.

Именно от скрещивания таких гибридов в Новочеркасском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия был выведен наш герой. У обоих его родителей, Шаслы северной и Мичуринца, в жилах текла «амурская кровь», благодаря которой он получил в наследство сравнительную неприхотливость в возделывании. Автором нового винограда стали известнейшие отечественные селекционеры — Я.И.Потапенко, И.А.Кострикин, Л.И.Проскурня.

Среди иных позитивных особенностей Русского раннего можно отметить его высокую урожайность, ранний период созревания, хорошее сахаронакопление ягод. Для своего времени его можно было считать весьма неплохим по сумме характеристик, однако на сегодняшний день он, конечно же, несколько устарел. Избалованные высококачественными новыми сортами виноградари высказывают в его адрес претензии по поводу недостаточной крупноплодности, жидковатой мякоти, простого вкуса, склонности к перегрузкам и ряда иных изъянов.

Такой подход представляется несправедливым, и ветерана отечественного виноградарства стоит уважать хотя бы за то, что он дал жизнь знаменитому Восторгу, прямыми потомками которого являются очень многие современные разновидности винограда.

Агробиологические характеристики

Кусты Русского раннего характеризуются средней и высокой силой роста побегов. Листья довольно крупные, сердцевидной формы, состоят, как правило, из трех лопастей, хотя встречаются и пятилопастные, рассечены сильно. Верхняя сторона листовой пластинки насыщенно зеленая, шагреневая; на обороте можно обнаружить щетинистое опушение светлого цвета. Профиль листа плоский, лопасти часто отгибаются вниз. Верхние боковые вырезы глубокие, с параллельными сторонами и округлым дном, либо лировидные. Нижние вырезки едва намеченные, имеют форму входящего угла. Черешковые выемки преимущественно сводчатые с заостренным дном. Черешки длинные, изящные, окрашены в зеленоватый цвет с антоциановыми тонами. Зубцы по краям листа куполовидные или переходные к куполовидным. Цветки обоеполые, благодаря чему отлично оплодотворяются самостоятельно и не требуют присутствия поблизости опылителей. Значительного горошения ягод у сорта не замечено, а вот кисти иногда могут отличаться чрезмерной рыхлостью. Вызревание однолетнего прироста не вызывает у виноградарей нареканий. Цвет вызревших побегов винограда становится красновато-коричневым.

Грозди вырастают коническими, умеренно плотными, либо рыхлыми, средними по размерам. Обычная масса кисти Русского раннего составляет 200−400 грамм, длина — до 20−25 см. Крупные экземпляры почти не встречаются. Гребненожка не слишком длинная, травянистая, но может одревесневать у основания, окрашена, как правило, в зеленовато-красный цвет. Ягоды средние и крупные, округлой формы, темно-розовые, с легким слоем защитного воскового налета на поверхности. Диаметр их в среднем 21−23 мм, вес — 3−5 грамм. Виноградины отличаются достаточной выравненностью, а благодаря свободному расположению в кисти хорошо держат форму, не мнутся и не деформируются. Мякоть у них хрустящая, довольно сочная, с гармоничным нейтральным вкусом, без изысканных тонов в аромате и послевкусии. Сахаристость свежевыжатого сока довольно высокая — 17−21 г/100 мл, титруемая кислотность — 6−7 г/л. Кожица тонкая, лопающаяся при раскусывании, съедаемая. Косточки в ягоде присутствуют, числом до 3 штук, при еде заметны, что несколько портит впечатления от дегустации. Общие гастрономические данные винограда оцениваются как средние.

Сорт относится к категории столовых, в связи с чем основным направлением использования урожая считается потребление в пищу в свежем виде. Здесь, конечно же, нельзя не отметить, что особыми рыночными перспективами он не обладает, т.к. заведомо проигрывает конкуренцию современным высокотоварным разновидностям. Однако в личных хозяйствах, где виноград выращивают для собственного потребления, он вполне может занять свою нишу, тем более, что, благодаря неприхотливости в возделывании, растения не испытывает на себе высокой пестицидной нагрузки и дают экологически чистый урожай. Русский ранний может послужить отличным сырьем и для домашнего консервирования. Из него получатся замечательные по вкусу и цвету соки, компоты, варенье, джемы и маринады. Зимой они окажутся прекрасным источником витаминов и микроэлементов для организма. Для длительного хранения в свежем виде данный виноград не предназначен. Лишь низкие температуры в подвале или холодильнике спасают его от порчи в течение нескольких недель. А вот транспортабельность у него достойная, перевозки не ухудшают внешний вид собранных гроздей.

Позитивной особенностью сорта является сверхранний срок созревания урожая, что делает его привлекательным для любителей из нетрадиционных для виноградарства регионов. Вегетационный период от момента распускания почек весной, до наступления съемной спелости длится порядка 105−115 дней. Сумма активных температур за это время достигает 2200−2300°С. Столь скромный уровень обеспеченности теплом характерен для многих областей средней полосы нашей страны, вплоть до Подмосковья, и во всех них наш герой может ежегодно формировать в полной мере вызревшие плоды. Морозостойкость кустов (-23°С) при этом недостаточная для неукрывного возделывания в регионах с суровыми зимами, однако снятие лозы со шпалеры с последующим утеплением минимизирует риск ее повреждения. Дополнительным аргументом в пользу выбора Русского раннего для посадки в северных районах является возможность получения урожая из замещающих почек в случае гибели основных в зимний период или в результате поздневесенних заморозков.

Читайте также:  Черешня крупноплодная

Продуктивность сорта исключительно высока. Взрослый куст, выращенный с использованием крупных формировок, может давать до 40−50 кг винограда за сезон. На каждом плодоносном побеге формируется по 2−3 соцветия, которые затем вырастают в полноценные грозди. Однако следует учитывать, что рекорды урожайности можно ставить лишь с теми растениями, за которыми осуществляется должная забота. Те хозяева, которые злоупотребляют щедростью нашего героя, не давая взамен адекватного ухода, очень часто сталкиваются с проявлениями перегрузки кустов урожаем, выражающихся в резком снижении силы роста побегов, удлинении сроков вегетации, разжижении мякоти плодов и ухудшении сахаронакопления. Ежегодно перегружаемые растения рано или поздно ослабевают до такой степени, что могут погибнуть зимой из-за снижения морозостойкости.

К продолжительному нахождению на кустах созревшие грозди не предрасположены, так как в случае выпадения осадков ягоды начинают активно растрескиваться. В результате урожай может быть погублен буквально в течение нескольких дней, и даже собранный виноград сгодится разве что для переработки на сок. Еще одной серьезной проблемой являются осы, которые питают к данному сорту особую страсть. Тонкая шкурка не является серьезной преградой для насекомых, целые полчища которых могут буквально обрушиваться на сладкие сочные ягоды.

Агротехнические особенности

Опыт виноградарей, культивирующих Русский ранний, свидетельствует о его сравнительной устойчивости к неблагоприятным факторам среды и непритязательности к условиям возделывания. Несмотря на это, в случае желания получать высокие стабильные урожаи, необходимо учитывать ряд его специфических черт и обеспечить достойным уходом.

Так, сорт хорошо отзывается на высокий уровень плодородия почв, на которых произрастает. Если речь идет о выращивании в Нечерноземной зоне, то ситуацию можно исправить обильным внесением органических и минеральных удобрений в грунт при его подготовке под посадку, а также последующими регулярными подкормками при вступлении виноградника в плодоношение. Немаловажным фактором является и достаточная влагообеспеченность. Как близкий потомок амурского винограда, Русский ранний сохраняет чувствительность к этому параметру. В то же время ему не подойдут чрезмерно сырые и заболоченные почвы, равно как и места с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

В первые годы после посадки кусты развиваются медленно, однако впоследствии сила роста достигает высоких значений. Разновидность предпочитает крупногабаритные формировки и часто может занимать до 5 метров плоскости шпалеры. Это необходимо учитывать изначально, чтобы затем не столкнуться с конкуренцией растений за «место под солнцем».

Обрезка плодовых стрелок весной может быть средней или короткой. Общую нагрузку выбирают в зависимости от возраста и габаритов растения, а также уровня агротехники на участке. Традиционно после начала вегетации производят обломку бесплодных побегов, а на плодоносных оставляют не больше двух соцветий, удаляя лишние.

К милдью, оидиуму и серой гнили сорт относительно устойчив, в связи с чем против этих заболеваний достаточно будет проведения 1−2 профилактических опрыскиваний винограда.

Источник: sortoved.ru

Легкий в выращивании и превосходный на вкус — виноград сорта Русский ранний

Менее, чем четверть века назад, виноград считался экзотической культурой. Но сейчас виноградорство поднялось на новый уровень. Теперь любой желающий может посадить на своем участке виноградный куст.

Но всегда возникает проблема, какой же сорт выбрать? Ведь любой из них отличается от другого не только вкусовыми качествами, но и по многим другим факторам.

В этой статье мы опишем все характеристики винограда Русский ранний.

Описание сорта Русский ранний

Русский ранний относится к столовому виду винограда. Это значит, что его выращивают, чтобы кушать этот виноград свежим. Столовые сорта отличаются от других приятным вкусом ягод, их красивым внешним видом, хорошим ароматом и окраске. Именно к ним принадлежат Кармакод, Коринка Русская и Ландыш.

Кроме того они являются лечебным продуктом питания. В народе его за легкий карамельный привкус прозвали «конфеткой» или детским виноградом.

Внешний вид винограда

Этот сорт обладает приятным аппетитным внешним видом. Его ягоды круглые, насыщенного темно-розового цвета. Вес одной ягодки от пяти до восьми грамм, а одна гроздь весит не менее 400 грамм.

Красивыми гроздьями и ягодами также обладают Ромео, Шоколадный и Тайфи.

Гроздь имеет среднюю плотность, при этом грозди крепко сидят на кусте и выдерживают перевозку. В длину гроздь может достигать до двадцати пяти сантиметров. Мякоть у ягод хрустит, хорошо накапливает сахар, обладает сладковатым, в меру кислым вкусом. Куст сильнорослый. Листья среднего размера, имеют сердцевидную форму.




История селекции

Выведен с помощью гибридизациисортов Шасла Северная и Мичуринец. Автор – советский ученый из Новочеркасска Я.И.Потапенко. Им была разработана методика селекции морозоустойчивых и милдьюустойчивых виноградов. Амирхан, Алладин и Витязь принадлежат руке этого же селекционера.

Характеристики

Как видно из названия, Русский ранний – раннеспелый. Срок созревания весьма быстрый, от 105 до 115 дней, зреет в августе. Этот виноград имеет хорошую морозостойкость, выдерживает морозную погоду до -23 С. Благодаря этому доступен для выращивания в холодных зонах России, таких как : Дальний Восток, Сибирь, Северо-Запад.

Высокой устойчивостью к морозам обладают и Супер Экстра, Краса Севера, Арочный.

Урожайность средняя, примерно по пять-семь килограмм ягод с куста.

В плюсы винограда можно записать, что он неприхотлив и легок в уходе. Среди неприхотливых сортов популярны Алешенькин дар, Джованни и Денисовский.

Для посадки раскапывается яма глубиной около полметра, высаживается осенью. Виноград следует регулярно поливать, чтобы ягоды не потрескались и не привлекали тем самым ос.

Обрезку лучше делать среднюю, но приемлема и короткая. Особое внимание при обрезке нужно уделять увеличению диаметра штамба. За счет этого улучшится вкус ягод, их размер и размер гроздей.

Болезни и вредители

Русский ранний обладает относительным иммунитетом к следующим болезням:

  • Милдью – болезнь, которая поражает все зеленые участки винограда.
  • Серая гниль – инфекция, наносящая огромный урон растению. Развитию серой гнили способствует влажная погода.
  • Оидиум – болезнь, поражающая ягоды и зеленые части винограда.
  • Также Русский ранний сравнительно устойчив к клещам.

Самый распространенный и опасный вредитель, к которому нет иммунитета – Филлоксера (тля-опустошительница). Этот упорный вредитель разрушает виноградные кусты с корней. Постепенно виноград снижает урожайность, а через 5-8 лет окончательно погибает.

Как бороться с филлоксерой?

  • Сажать виноград на песчаных почвах.
  • Затапливать кусты водой на три-четыре дня.
  • Уничтожать уже зараженные кусты.
  • Если вредитель на листках в небольших количествах, листья обрываются и сжигаются.
  • Опрыскивать препаратами (Фастак, Актеллик, Кинмикс, Фозалон).

Другой не менее разрушающей силой являются осы. Стоит заметить, что угрозу они представляют только к концу лета, когда происходит сбор урожая. В первое время они наоборот приносят пользу. Для борьбы с осами существуют такие методы :

  • Уничтожение всей колонии.
    Утром, когда ос нет в улье, отыскать его. Ночью, когда все осы вернулись в свое гнездо, распылить жидкость против ос прямо внутрь. После чего снять и сжечь.
  • Дымовая шашка.
    От дыма осы падают на землю, где их легко раздавить. Но будьте осторожны, вам все равно понадобится защита от их укусов.
  • Приманка для ос.
    Сделать приманку рядом с гнездом. Надежней всего вместе со сладкими продуктами насыпать отраву.

Большой дискомфорт в выращивании винограда приносят и птицы. Они прокусывают ягоды винограда и несут его сок своим птенцам. Дабы избежать этого, лучше окружить виноградные кусты сетью, в которой птицы не будут запутываться, но будут сталкиваться с непроходимым барьером.

В заключение хочется сказать, что Русский ранний обладает преимуществом перед прочими столовыми сортами винограда из-за своего вкуса, легкостью содержания и ранним сроком созревания. Большим плюсом так же является морозостойкость, а значит, что и выращивать его можно в большем количестве регионов, чем другие.

Русский ранний имеет относительный иммунитет к распространенным заболеваниям винограда, таким как милдью, оидиум, серая гниль. А от других болезней его лечить точно так же, как и другие. Подробнее узнать о таких распространенных болезнях винограда, как антракноз, бактериоз, хлороз, краснуха и бактериальный рак вы можете прочитать в отдельных статьях нашего сайта.

Посмотрите полезное видео:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: selo.guru