Как проводить обрезку черешни

Как проводить обрезку черешни

Для черешни характерен активный рост, в результате чего крона загущается, снижается активность плодоношения. Обрезка – очень важный элемент ухода за деревом, но она будет эффективной только в том случае, если проведена правильно и своевременно. Проводить ее нужно в течение всего года, а не только в сезон вегетации и плодоношения, по определенной схеме, в соответствие с возрастом растения.

  1. Зачем обрезать ветки черешни
  2. Когда и как проводить обрезку
  3. Пошаговая инструкция обрезки по годам, сезонам, инструменты
  4. Инструменты
  5. Сезонные обрезки
  6. Как выполнять обрезку по годам

Зачем обрезать ветки черешни

Черешня – одно из самых древних плодовых косточковых деревьев. В римских летописях она упоминается, как «птичья вишня». В Россию оно завезено в 18 веке, через 100 с небольшим лет было районировано в европейской части страны, затем в Сибири, на Дальнем Востоке.

Дерево быстрорастущее, без обрезки может вырастать до 20 м в высоту. Срок активного развития и плодоношения черешни превышает 20 лет. Есть экземпляры, плодоносящие в условиях любительского садоводства до 70 лет.

Наиболее активный рост черешни приходится на ранний возраст – 4-5 лет после высаживания на постоянное место. В этот же период происходит загущение кроны. Признаками того, что дерево нужно обрезать, являются

  • снижение урожайности, активности цветения,
  • уменьшение размера плодов, ухудшение их вкуса,
  • признаки поражения веток, коры заболеваниями,
  • длительный выход из периода покоя весной.

Цель обрезки не только в повышении урожайности черешни, продлении ее срока жизни, но и в формировании кроны. Ее правильная форма должна напоминать конус или яйцо. Это позволяет всем веткам, цветкам и ягодам на них получать достаточно солнечного света, исключает гниение плодоносящих побегов. Кроме этого, собирать плоды с кроны правильной формы проще, побеги не будут повреждаться. После обрезки происходит замена старых веток новыми (омоложение), удаляются больные, сухие побеги (санитарная обработка).

Когда и как проводить обрезку

Процедура является обязательной в уходе за черешней. Проводится она на протяжении всего срока жизни дерева, причем несколько раз в сезон – весной выполняется радикальная обрезка, летом и осенью санитарная, профилактическая. Садоводы называют ее «поддерживающей». Иногда возникает необходимость обрезать дерево зимой.

Время и интенсивность обрезки определяются индивидуально для каждого дерева. За сезон их должно быть не меньше 3-х. Порядок работ:

  • Осмотр дерева, выявление слабо проветриваемых, плохо освещенных зон кроны, больных, недостаточно развитых побегов. Проблемные участки (ветки) можно пометить маркером или краской (известью), которая не причинит вреда черешне.
  • Следующий этап – удаление веток толщиной до 3-х см. Их лучше срезать у основания, по так называемому «наплыву» — наросту из тканей ствола, которые очень быстро закроют рану. Это значительно ускорит восстановление черешни.
  • Контрольный осмотр мест удаления толстых и тяжелых побегов, обрезка пеньков на стволе черешни. Пеньки могут остаться в труднодоступных местах. Если их не убрать, ствол может загнить, в результате чего часто гибнет все дерево.
  • Дезинфекция срезов. Для обработки свежих ран подойдет садовый вар или краска на основе натуральных масел, если вара нет. Объемные раны можно замазать глиной, затем укрыть плотно обычной пищевой пленкой.

Пошаговая инструкция обрезки по годам, сезонам, инструменты

На порядок проведения работ, их периодичность, количество влияет возраст черешни ее индивидуальные особенности, климатические характеристики региона, где она посажена и другие нюансы. Слепо следовать определенному алгоритму не стоит. Решать, необходимо или нет формировать крону, обрезать ветки, влияющие на загущенность, когда это делать, надо, отталкиваясь от состояния дерева.

Инструменты

Прежде всего, нужно правильно подготовиться. Для выполнения работ понадобится целый набор инструментов:

  • секатор,
  • сучкорез,
  • пила садовая,
  • нож,
  • ножницы.

С помощью сектора удаляются ветки толщиной до 2,5 см. Важно следить за тем, чтобы его режущие плоскости были острыми, не сплющивали ветки при обрезке. Сучкорезом на длинных ручках удаляются побеги, до которых сложно добраться, толщина которых больше 3-х см. Ножом можно аккуратно зачистить срезы. Садовая пила нужна для того, чтобы срезать толстые ветви черешни или укоротить ее основной ствол. Ножницами удаляют больные листочки, отрезают веревку для фиксации отогнутых веток.

Кроме этого, под рукой должны быть стремянка, веревка, распорки – ими отгибают и фиксируют ветки дерева, мешающие работать, специальные манжеты для защиты ствола черешни от механических травм инструментами. Чтобы не нанести вред самому себе, садовод должен работать в очках и в перчатках.

Инструменты лучше приобретать в специализированном магазине. Их качество должно быть высоким, предпочтение нужно отдавать известным брендам. Перед началом процедуры их необходимо обеззаразить специальными дезинфицирующими средствами промышленного производства, раствором марганцовки или медного купороса, хлора, спиртом.

Сезонные обрезки

Взрослая черешня нуждается в 4-х обрезках за сезон – ранней весной, летом, осенью (после листопада) и зимой. Каждая из процедур имеет свою цель, выполняется по определенному алгоритму.

  • Весной обрезать можно и нужно те ветки, которые выступают за пределы контуров кроны. На вопрос – когда это нужно делать, нет однозначного ответа. Процедуру проводят до того, как начнут набухать почки, начнется движение сока. В России это середина марта. Цели – формирование контуров кроны и ограничение роста вверх.
  • В начале июня, пока еще не началось плодоношение, начинается вторая, летняя обрезка. Работы выполняются в два этапа. На первом укорачиваются побеги, которые отцвели, чтобы черешня расширяла крону, а не тянулась вверх. Второй этап – через неделю после сбора ягод процедуру повторяют, укорачивая побеги еще раз или обрезая те, что были пропущены на первом этапе. Они успеют вытянуться и будут хорошо видны.

Источник: ofazende.ru

Обрезка черешни

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

  1. Формирующую обрезку.
  2. Обрезку в период плодоношения.
  3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

Читайте также:  Виноград Надежда АЗОС

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущем получить хороший урожай черешни.

Источник: sad6sotok.ru

Обрезка черешни

  • Сроки проведения обрезки
  • Рекомендации по проведению
  • Разновидности стрижки по цели
  • Советы
  • Частые ошибки
  • Видео по теме

Обрезка — одно из наиболее важных агротехнических мероприятий при культивировании черешни. Последняя быстро растёт и достигает огромных размеров без вмешательства садовода. Если, конечно, речь не идёт о карликовых видах. При обрезке нужно учитывать и ещё одну особенность культуры — сильное ветвление: на месте одного резанного побега в скором времени появится множество новых.

Сроки проведения обрезки

Сомнения по поводу, можно ли обрезать черешню летом или осенью, не имеют смысла. Стрижку проводят в разные сроки, причём буквально с первого года после высадки. На то, когда обрезать плодовую культуру, влияет назначение манипуляции: какие задачи она реализует.

Весенняя

Её проводят в несколько этапов. Обрезка черешни весной сразу после таяния снежного покрова носит санитарную цель. В начале марта удаляют травмированные за зиму побеги. С приходом следующего месяца цель стрижки — формировка или корректировки кроны. Если дерево молодое, то это будет первая и основополагающая обрезка.

Летняя

Относительно важности обрезки в это время мнения разных экспертов сильно отличаются. Отечественные — склонны считать, что она не нужна. А вот в западной литературе агрономы утверждают обратное, считая, что лето лучше для корректировки кроны.

Обрезка черешни летом состоит из нескольких этапов:

  • В начале лета, когда цветение завершилось, а ягоды ещё не вызрели, осуществляют прищипку. Она способствует стимулированию роста горизонтальных побегов и коррекции направления их развития. Такой манипуляции подвергают ещё неодревесневшие веточки.
  • В середине лета (конец июля и до начала августа) отросшие после первой стрижки веточки укорачивают на 10 см.

Осенняя

Подрезают черешню после того, как побеги полностью освободятся от листвы.

  • прореживание — удаляют поломанные, старые и слабые, а также растущие под неправильным углом веточки;
  • укорачивание — у длинных побегов срезают треть длины.

На точный срок проведения стрижки влияют климатические особенности региона возделывания. Если морозы приходят довольно рано, важно завершить процедуру ещё в сентябре, поскольку травмированные участки заживляются медленно. Когда наступят холода, черешня, как и вишня, должна полностью восстановить силы.

Рекомендации по проведению

Самое главное при обрезке черешни — вовремя начинать формировку кроны. Делают это с первого года. Тогда она будет сформирована правильно — будет компактной и не густой. Есть и ещё важные правила. Последние позволяют формировать правильные веточки разных порядков для получения обильного урожая:

  • Рост молодых ветвей корректируют. Делают это по отношению к плодоносящему побегу при помощи подвязывания к тому, что расположен ниже. Такой метод способствует снижению риска надлома плодоносящего проводника.
  • С интервалом в 5 лет проводят омолаживающую стрижку.

Разновидности стрижки по цели

Формировка черешни — не единственное назначение стрижки. Верно обрезанное дерево обильнее и регулярнее плодоносит, поскольку имеет здоровый иммунитет.

Формирующая

В идеале нижний ярус должен быть образован тремя или четырьмя скелетными сучьями, находящимися с противоположных сторон штамба. Верхний — аналогичное количество веток, развивающихся на полметра выше, на расстоянии 50 см друг от друга.

По годам

Формировать скелетные ветви необходимо на протяжении шести лет, как саженец оказался на постоянном месте.

  • Первый год. На высаженном деревце делают отметку (на стволе). Как правило, она варьируется от 30 до 60 см. На высоту влияет количество почек, которых нужно насчитать шесть. Затем делают срез.
  • Второй сезон. Формирование черешни на второй год посадки осуществляют по такой схеме: выбирают около трёх ветвей, который растут в разные стороны в нижней части, укорачивают их до полуметровой длины. Среди побегов будущего нижнего порядка отмечают веточку, возвышающуюся над прочими. По ней отмеряют 70 см, затем отсчитывают 4-6 почек, обрезают все оставшиеся веточки.
  • С приходом третьей весенней оттепели формировку продолжают. Касается это ветвей первого порядка Верхние веточки обрезают до уровня первого снизу сучка. Удаляют находящиеся под острым углом отростки, растущие в центр. Самый нижний побег трогать нельзя, тем более что он плохо развит, как правило. Отбирают сильные веточки, длиной менее 30 см. Срезают. Ветки первого порядка должны оказаться на 10 см длиньше, чем второго. Среди первых отмечают растущий выше остальных. Отмеряют по его стволу около полуметра и, оставив 4-6 почек, срезают. Проводят корректировку длины оставшихся веточек. Она должна стремится к уменьшению на 20 см относительно центрального ствола.
  • Четвёртая весна. Отбирают и укорачивают одну из боковых веточек, которые являются самыми слабыми. Обрезают штамб, срезая в месте выше уже обрезанного побега. Если на черешне есть ветви, расположенные выше верхнего порядка на тот момент, то формируют ещё третий. Коротковатые сучки вырезают вместе с центральным проводником, делая срез ниже отхождения наиболее тоненького ответвления. На этот год приходится завершение работ по корректировки длины веточек обоих порядков. Срезают развивающуюся от центра и длинные (свыше 80 см) веточки первого и второго порядков на величину, не превышающую 75 см. Если что-то развивается внутрь кроны, это подлежит полному удалению.
  • Пятый и шестой года. Укорачивают сучья длиной больше полуметра. Удаляют неправильно развивающиеся. Среди неразвитых, до полуметра, убирают все, находящиеся под острым углом. По основному проводнику состригают все крупны ветки, превращая их в короткие боковые побеги.

В зависимости от формы кроны

Сформировать пышную крону нужно не только аккуратной, но и удобной для сбора урожая. Есть несколько вариантов.

Австралийский куст

Пошаговая инструкция для начинающих:

  1. В первый год высаженный экземпляр укорачивают до полуметра. Когда от пенька отрастут побеги на 6 см, оставляют 4 ветви. Они должны быть под 90 °. Зажимами для белья корректируют горизонтальное направление, прикрепляя их над отростками.
  2. На следующий сезон крону делают, напоминающей вазу. Весной срезают идущие в центр сучки. На скелетных сучьях оставляют только горизонтальные ответвления.
  3. На третий год уменьшают тень, укорачивая все веточки текущего сезона на 10 см.
Читайте также:  Как правильно посадить виноград осенью

Последующие периоды — все годовалые отростки делают более короткими, чтобы растение не разрасталось. С интервалом в 5 лет потребуется омолаживающая стрижка. Вырезают пятую часть продуктивных веточек.

Испанский куст

Поскольку после такой формировки деревце получается очень низким, оно склонно к подмерзанию. Это основная причина, почему такую форму кроны не рекомендуют для северных районов.

Ход работы для получения опрятного растения с высокой урожайностью:

  1. Весной растение укорачивают на 35-70 см. На выбор высоты влияет количество завязей на основном побеге. Принимают во внимание желаемое число скелетных веток. Примерно 4 боковых ответвления размещают на шпалеру, чтобы сделать побольше интервал.
  2. После достижения ими полуметра, их укорачивают на 15 см.
  3. С приходом осени на опоры натягивают ответвления верхнего порядка. Формировка кроны черешен становится открытой и равномерной.
  4. По достижении ответвлениями полуметра их состригают на ½ часть. К сентябрю побеги последнего яруса тоже укорачивают наполовину. Те ветви, что развиваются горизонтально, трогать не нужно.

В следующие годы ¼ от общего числа отплодоносивших ветвей вырезают. Так плодовая культура пополняет силы. При таком методе она не должна достигать 2.5 м. Верхушки, выбивающиеся из общей массы, обрезают до нужных размеров.

После цветения

Когда черешня отцветёт, приступают к прореживанию кроны и чистке. Это обусловлено сложностью определения повреждённых побегов весной. На мёртвых теперь не будет листвы, поэтому они нуждаются в удалении. Зелёную массу грибковыми инфекциями нужно вырезать и сжигать. Летняя обрезка черешни позволяет сделать всё аккуратно и быстро.

На это время года приходится прищипка точек роста вверх. Для проведения процедуры потребуется специальный садовый нож либо секатор. Такой приём замедляет развитие проводника и улучшает рост боковых ветвей. В результате наблюдают повышение урожайности.

Для создания аккуратной кроны прищипку центрального проводника проводят на высоте 1 м от поверхности грунта. К осеннему периоду боковые ветви создадут скелет растения.

После завершения плодоношения

Удаляют зелёные неодревесневевшие ветви, растущие неправильно, загущающие крону, и молодые волчки. В текущем сезоне побеги, расположенные вертикально, обрезают на треть длины.

Для ограничения роста

Из-за интенсивного роста черешня быстро вытягивается. А урожай сверху собрать просто невозможно. Тогда высоту кроны стоит отрегулировать путём создания чашевидной кроны, без выраженного центрального проводника. Начало корректирования вегетативной массы — удаление всех сильно приподнятых и находящихся непосредственно у кроны веточек. Это способствует интенсификации бокового ветвления. Отросшие сучья будут расположены под большим углом в сравнении со скелетными.

Удаление ответвлений, тянущихся вверх, позволит сделать крону ниже и более светлой. Как только черешня оправится от срезов, возобновится её интенсивное развитие. На участках среза можно будет увидеть лишь едва видимые неровности. Важно в дальнейшем не допускать общего загущения кроны, своевременно отслеживая рост направленных неправильно побегов.

Источник: yagoda.guru

Томат Розовый мед

Томат Розовый мед относят к лучшим сортам, выведенным российскими селекционерами. Овощи поражают величиной собственных плодов. Самые большие экземпляры достигают полутора килограмм.

  1. Описание сорта помидоров Розовый мед
  2. Описание плодов
  3. Характеристики томата Розовый мед
  4. Урожайность томата Розовый мед
  5. Область применения плодов
  6. Устойчивость к заболеваниям и вредителям
  7. Достоинства и недостатки сорта
  8. Особенности посадки и ухода
  9. Заключение
  10. Отзывы

Описание сорта помидоров Розовый мед

Помидоры Розовый мед – это урожайный, детерминантный, среднеранний сорт. Он популярен у садоводов, занимающихся выращиванием томатов как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Из крупных помидорных сортов данного типа созревает одним из первых.

Куст томатов Розовый мед отличается слабооблиственностью. В тепличных условиях может достигать в высоту полтора метра, в открытом грунте не превышает одного метра.

Лист у данного помидора имеет средние размеры темно-зеленого цвета. Соцветие простое.

Описание плодов

Согласно описанию помидоров сорта Розовый мед, плод, как на фото, обладает круглой или усеченно-сердцевидной формой (его поверхность немного ребристая). Отличительной чертой томата можно назвать присутствие возле плодоножки темного пятна, которое исчезает при созревании. В период технической спелости помидор становится розового цвета, соответствуя своему названию.

Кожица плодов тонкая, а сами они очень ароматные. Мякоть нежная, мясистая и сочная, как на фото. Вкусовые качества помидоров Розовый мед, согласно отзывам, оценивают, как отличные. Они сладкие, отсутствует характерная для красных томатов кислинка. У сорта многокамерные плоды с четырьмя и более гнездами. Семечки небольшого размера.

Характеристики томата Розовый мед

Сорт помидоров Розовый мед рекомендуется выращивать в средней полосе и регионах Сибири. Томаты не относят к гибридным растениям, а значит, что нет нужды каждый год покупать новые семена.

По истечении первого года выращивания растения семена, которые были получены из плодов, можно использовать для посева. Помидоры созревают в течение 111-115 дней. Посев семенного материала на рассаду нужно начинать в первых числах марта при тепличных условиях и в конце месяца при открытом грунте.

Первый урожай можно снять в августе. Формировать куст томатов рекомендуют в два стебля, при этом в обязательном порядке нужно провести пасынкование, чтобы увеличить количество завязей.

Урожайность томата Розовый мед

Урожайность томатов Розовый мед, согласно отзывам тех, кто сажал такие помидоры, как на фото, зависит не столько от правильного ухода (этот сорт отличается неприхотливостью), сколько от верного выбора почвы в период посадки. Установлено, что они лучше растут на земле, где раньше произрастал лук, чеснок, морковка, редис или горох.

Негативное влияние на урожайность томатов могут оказать резкие перепады температур, причем как понижение, так и повышение градусов. Для получения отличного урожая требуется знать определенные особенности ухода за растением:

  • посадка производится следующим образом: на квадратный метр необходимо высаживать три куста (по схеме 0,5 на 0, 4 м);
  • после появления первых пасынков требуется их удалить;
  • следует учесть, что этому сорту не нравится избыток влаги. По этой причине необходимо производить полив почвы только после ее полного высыхания. На ней не должно быть ни капли воды. Хоть это и не привычно, однако, только в таких условиях помидоры растут лучше;
  • полив томатов нужно проводить так, чтобы вода не оказалась на самом кусте. Орошается только земля, поскольку влага на стеблях/листьях может негативно сказаться на росте помидоров и спровоцировать их гниение.

Область применения плодов

Если судить по отзывам, томаты Розовый мед являются прекрасным вариантом для готовки не только полезных овощных салатов, но и варенья. Получаемая из плодов еда, отличается приятными вкусовыми качествами и невероятной питательностью. Особое внимание гурманы уделяют соку, пасте, икре, пюре, а также разным соусам и заправкам, которые можно приготовить из томатного сорта Розовый мед. Единственное, для чего описание и характеристики этих помидоров не позволяют использовать плоды сердцевидной формы – консервация, что связано с тонкой кожицей овоща.

Устойчивость к заболеваниям и вредителям

Согласно отзывам, сорт томата Розовый мед не отличается хорошим иммунитетом по сравнению с гибридами. По этой причине на их здоровье могут пагубно повлиять несоблюдение технологий выращивания или плохие погодные условия.

Растения посажены очень густо, влажность почвы повышена, низкая температура воздуха – данные показатели формируют подходящую среду для появления инфекций грибкового типа и насекомых-вредителей. Особо часто подобные проблемы встречают в теплицах. В таком случае важно принимать меры профилактики, чтобы получить хороший урожай. Стоит внимательно осматривать посадки томата сорта Розовый мед и своевременно обрабатывать. Если на ранней стадии заподозрить развитие каких-либо заболеваний у растения, тогда легко избежать крупных неприятностей.

Если на растениях появились первые признаки болезней грибкового типа, необходимо произвести обработку томатов при помощи фунгицидов, а именно, Ридомила. Если же начали беспокоить насекомые вредители, следует воспользоваться инсектицидами.

Достоинства и недостатки сорта

К плюсам томата Розовый мед судя по описанию относят:

  • плоды крупных размеров;
  • устойчивые к засушливому климату;
  • томаты приятные на вкус, не имеют характерной для других сортов кислинки;
  • на 1 кисти может быть до 10 завязей;
  • эстетичный внешний вид;
  • можно собрать семена, чтобы позднее вырастить из них новые томаты.
Читайте также:  Малина Солнышко

Томаты Розовый мед, как на фото, обладают не только положительными, но отрицательными качествами, как и другие сорта. К минусам можно отнести следующие:

  • помидоры Розовый мед хранятся короткое время;
  • нельзя перевозить на большие расстояния;
  • неустойчивы к заболеваниям пасленовых.

К минусам относится факт, что первые помидоры на кусте — самые крупные, могут достигать до 800 гр. Последующие гораздо мельче – от 400 до 800 гр. Если у сорванного томата имеется зеленое пятно, то в процессе дозаривания оно исчезает.

Особенности посадки и ухода

Начинают сеять семена на рассаду за пару месяцев до того, как приступить к их высадке в почву. Пикирование сеянцев необходимо проводить при появлении двух настоящих листьев.

Дальнейший уход за помидорами состоит из своевременного полива, удобрения минеральными подкормками, удаления окружающих растение сорняков, пасынкования и мер профилактики, направленных на защиту растения от заболеваний и вредителей.

Тепличное выращивание позволяет контролировать температурный режим круглый год. Но для защиты от грибковых болезней необходимо поддерживать влажность в пределах 60-70%. Нельзя забывать о ежедневном проветривании теплицы.

Заключение

Томат Розовый мед отличается приятными вкусовыми качествами и крупными плодами. Этот сорт помидоров можно выращивать в парниках и тепличных условиях. Если погодные условия позволят, тогда в открытом грунте.

Чтобы растения развивались нормально, следует регулярно за ними ухаживать: поливать и подкармливать томаты. Если необходимо уберечь помидоры от болезней, потребуется повысить их стойкость, внося калийные удобрения в почву, устраняя загустения и проветривая теплицы.

Источник: agrognom.ru

Томат Розовый мед

автор фото Евгений Балашов

  • Описание и характеристика сорта томата Розовый мед, отзывы, фото
  • Формирование куста
  • Основные качества плодов
  • Особенности выращивания помидоров Розовый мед, посадка и уход
  • Помидоры Розовый мед на видео
  • Лучшие отзывы наших читателей

Описание и характеристика сорта томата Розовый мед, отзывы, фото

Это урожайный, детерминантный, среднеранний, очень популярный у садоводов сорт томата для теплиц и открытого грунта. Из крупных розовых помидоров поспевает одним из первых. Можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.

Куст слабооблиственный, высотой в теплице до 1,5 метров, в открытом грунте обычно около 1 метра.

Лист у этого томата среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое.

Формирование куста

автор фото Валентина Редько

Сорт помидоров Розовый мед рекомендуется формировать в 1 или в 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляются все пасынки (боковые побеги, растущие из пазух листьев) без исключения, во втором случае оставляют 1 пасынок, растущий под первой цветочной кистью — он и будет вторым стеблем.

Этот томат среднеустойчив к болезням.

Сорт Розовый мед включен в Государственный реестр по РФ для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями в личных подсобных хозяйствах.

Основные качества плодов

Плоды крупные, сердцевидные, в стадии зрелости розово-малинового цвета. На нижних кистях вес каждого помидора 300-600 грамм, а если нормировать количество завязей, убирая лишние, то могут быть плоды весом до 1 кг. Мякоть плодов сочная, мясистая, сладкая, сахарная на изломе, отличного вкуса. Эти помидоры отлично подходят для свежего потребления, а также для приготовления соков, соусов.

Помидорки совсем не лежкие, желательно их использовать сразу после созревания.

автор фото Алена Коваль

Особенности выращивания помидоров Розовый мед, посадка и уход

Сеять семена этого томата на рассаду рекомендуем за 60-65 дней до предполагаемой высадки в грунт. Пикирование сеянцев — на стадии 2-х настоящих листьев. При высадке рассады на постоянное место на 1 кв. метре участка рекомендуют размещать не более 3-х растений, при формировании в 1 стебель — до 4-х.

Дальнейший уход за томатами состоит из своевременного полива, подкормки комплексным минеральным удобрением, удаления сорняков, пасынкования и профилактических мероприятий по защите культуры от болезней и вредителей.

Рекомендуем при выращивании томатов в теплице устанавливать систему капельного полива — это сэкономит ваше время и силы, а также увеличит урожайность растений и снизит риск возникновения фитофторы.

Помидоры Розовый мед на видео

Если вы выращивали томаты Розовый мед, напишите, пожалуйста, в комментариях понравились они вам или нет. Какая урожайность и вкус плодов были в ваших климатических условиях? Как вы оцениваете устойчивость сорта к заболеваниям? Опишите вкратце достоинства и недостатки этого сорта. По возможности прикрепите к комментарию фото всего куста или отдельных плодов, выращенных вами. Спасибо!

Ваши отзывы о томате Розовый мед и дополнения к описанию помогут многим садоводам оценить этот сорт более объективно и решить — стоит его сажать или нет.

Лучшие отзывы наших читателей

Производитель: Сибирский сад

Где выращивали: Теплица

Производитель: Сибирский сад

Где выращивали: Открытый грунт

Город: Чкаловск Нижегородская область

Производитель: Сибирский сад

Где выращивали: Теплица

Город: Архангельская область

Где выращивали: Теплица

У меня вот такой Розовый мед. Действительно из всех моих сердцевидных помидор будет одним из первых. Выращиваю его впервые, начиталась хороших отзывов о нем на форуме. Фото сделано 18 июня 2015 года

Производитель: Валентина Редько

Где выращивали: Теплица

А это мой Розовый мед. Выращиваю в этом году впервые. Урожайность и размер помидоров порадовали. А вот вкус показался немного пресноватым, я люблю чуть с кислинкой. Ничуть не пожалела, что выращивала. Буду ли выращивать на следующий год — не знаю, столько еще новинок не испробовано. Скорее всего посажу новые сорта помидоров и только пару старых — люблю эксперименты!

Производитель: Сибирский сад

Где выращивали: Теплица

У вас судя по форме и цвету скорее пересорт.

Где выращивали: Теплица

Очень стабильный, урожайный сорт. Приходилось подвязывать кисти. У меня больше было плодов удлиненной формы (собраны также с удлиненного). Сахаристые на разломе. Этим летом все сердца не набрали у меня сладости, но урожайность порадовала.

Где выращивали: Теплица

Как многие розовые, вкусный, мясистый, сахарный томат. У меня все удлиненно-сердцевидной формы, весом 150-300г.
Очень урожайный. Плодоносил до холодов в поликарбонатной теплице в 2014 году.


Город: Дальнее Подмосковье

Где выращивали: Открытый грунт

Выращиваю розовый мёд ежегодно, семена свои. Изначально был от сибсада, правда это было давно. Детерминантный сорт, в ог высота куста 1,0, а вот в теплице 1,20-1,50 плоды практически сердцевидной формы, бывают слегка округлые, ребристости никогда не бывает, плоды крупные от 300 до 800 гр. В один прекрасный помидорный год, один куст розового меда дал почти 19 кг с одного куста, но я вела его в 4 ствола. Первая фотка это в ог, На второй фотке плоды с этого куста. Сорт трудяга.

Город: Нижний Новгород

Производитель: Сиб Сад

Где выращивали: Теплица

Заинтересовал отзыв Лидии Ганзен о выращивании этого сорта в четыре ствола и при этом урожайности в 19 кг. У меня чем больше стволов — тем меньше урожай. Люблю крупные томаты, так что формирую в один ствол. Урожайность этого сорта если 4 кг, то считаю победа) Правда я соблюдаю только самую примитивную агротехнику — борюсь с загущенностью посадок, поливаю, рыхлю и два раза за сезон подкармливаю органикой. Может быть вы ограничили рост каждого ствола? Так что было по кисти на каждом? Или другой какой чудесный секрет? Поделитесь) Еще о сорте — плоды крупные серцевидные, слегка приплюснутые с двух сторон, вкус хороший, в моем представлении из крупных слаще только Розовый и Сахарные гиганты. В отличии от Розового гиганта с его «картофельным листом» Розовый мед имеет обычный разрезанный лист, поэтому куст менее мощный, более светопрозрачный. Не выдерживает большого веса плодов, кистям нужна поддержка. Зато этот сорт более лежкий, меньше влаги.

Тоже выращивают 4 ствола и помидоров — валом. Соседка ощипывает до одной двух былое, так в моем парнике теряет дар речи :). Не надо издеваться над кустом. Лучше реже их высадить. И света, и влаги хватать будет. Сажаю их лет пять. Сажаю редко, но формируют 4-5 стволов. Помидоров — валом!

Источник: tomatland.ru