Почему желтеют и сохнут листья у смородины

Почему желтеют и сохнут листья у смородины

Кусты смородины довольно неприхотливы и не слишком чувствительны к заболеваниям. Но даже у такой непривередливой ягоды случаются проблемы. И тут важно своевременно определить источник и устранить первопричину, чтобы не потерять урожай или вообще всю посадку. Рассказываем, почему желтеют листья смородины и что делать, если они сохнут!

Основные причины

Самая простая и распространенная причина – неправильный уход. Нехватка или переизбыток влаги, солнца и удобрений мгновенно сказываются на состоянии растений. Нельзя забывать о грибке, инфекциях, других болезнях и вредителях.

Листья смородины желтеют равномерно

Если проблема проявляется по всему кусту смородины более или менее равномерно – чаще всего причина в неправильном уходе. Это легко скорректировать и компенсировать.

– Если полив чрезмерно обильный – желтизна постепенно темнеет и листья размягчаются. Это значит, что уже пошел процесс гниения. Когда проблема затрагивает много листьев сразу – проверь прикорневую шейку, чтобы исключить корневую гниль;

– Когда сначала желтеют сами пластины, а жилы остаются яркими зелеными – то смородине может не хватать азота. Но важно не перестараться, иначе куст начнет наращивать зеленую массу в ущерб плодоношению;

– Жилки начинают синхронно желтеть при дефиците бора. Если запустить ситуацию, листья будут сохнуть и попросту осыпаться по краям.

Листья смородины желтеют пятнами

Если желтизна проявляется хаотично – это симптом грибков, пятнистостей и инфекционных заболеваний.

– Мелкие желтые пятна, которые стремительно буреют или чернеют – верный симптом антракноза. Со временем грибок расходится по всей пластине листа. Цвет меняется из-за разрушения хлорофилла в клетках;

– Если пятна приобретают выраженный рыжий оттенок – это признак ржавчины. Постепенно на изнаночной стороне пластины появляются как будто бы оранжевые вздутия;

– Многочисленные округлые пятна, которых становится все больше – симптом пятнистости. Постепенно каждое пятно темнеет, а его середина – белеет. В зависимости от погоды оно может сохнуть и трескаться;

– Пятна неправильной формы покрывают всю пластину и сплетаются в один причудливый узор при мозаике. Это неизлечимый вирус, который важно вовремя диагностировать и ликвидировать.

Листья смородины желтеют и деформируются

Иногда листья меняют не только цвет, но и форму, покрываются буграми, вытягиваются или закручиваются.

– Если лист желтеет по краям, а со временем начинает закручиваться вниз – смородине не хватает калия. При этом он не высохнет и не опадет полностью, а после подкормки благополучно восстановится;

– Когда края листьев закручиваются и пластины начинают облетать – подкорми смородину фосфором. При его дефиците пятна постепенно приобретают фиолетовый оттенок;

– Если листья желтеют и вытягиваются, приобретают странную форму и как будто бы курчавятся – это вирус махровости. Его вторичные симптомы – смена расцветки и структуры соцветий, измельчание плодов;

– Когда желтые пятна буреют и покрываются вздутыми бугорками – это могут быть галлы или галловая тля. Ее сложно заметить, потому что она крошечная и почти прозрачная. Но она нещадно выпивает из растения все соки.

Листья смородины сохнут

Очень часто желтые листья со временем неизбежно начинают сохнуть. Но и тут есть нюансы, которые могут указать на первопричину проблемы.

– Если растению слишком мало влаги – листья постепенно желтеют и сохнут;

– В слишком жаркие дни смородина может сохнуть из-за переизбытка палящего солнца. В таком случае стоит задуматься о небольшом укрытии;

– Когда усыхают края желтой пластины – вероятно, смородине не хватает железа. А вот если его становится слишком много – листья блекнут и становятся вялыми, но не сохнут;

– Темные пятна на листьях светлеют по центру, а потом – рассыхаются, при поражении септориозом. В запущенных случаях он вызывает преждевременный листопад;

– Отдельные сухие бляшки на листьях свидетельствуют о нехватке марганца. Чаще всего они сероватого оттенка и не распространяются на побеги.

Листья желтеют и покрываются налетом

Налет на листьях – это чаще всего грибок, а точнее – грибницы и споры, которыми он размножается.

– Если на листьях смородины появляются желтые пятна, как будто покрытые белым налетом – это мучнистая роса. Она распространяется в сухие жаркие дни;

– Если после появления налета лист начинает темнеть и сохнуть – скорее всего, это сферотека. Она уничтожает плоды и более свойственна черной смородине;

– Налет в виде паутины со светлыми мелкими пятнами – характерный симптом паутинного клеща. Особенно они активизируются в жаркие сухие дни.

Листья смородины растут желтыми

Если молодые побеги и листья сразу теряют цвет – проблему нужно срочно решать. Иначе куст будет слишком ослаблен к периоду плодоношения.

– Проведи подкормку комплексными удобрениями, потому что чаще всего в таком случае смородине не хватает питательных элементов;

– Проверь влажность почвы с помощью деревянной палочки – возможно, нужно участить поливы;

– Убедись, что в почках не гнездится почковый клещ, который со временем переберется на побеги. Из-за их колоний молодые ветви растут болезненными и отстают в развитии;

– Листья растут мелкими и желтоватыми, если в побегах прячется стеклянница. Ее гусеницы проедают целые ходы в ветвях, из-за чего смородина может просто сбросить весь урожай.

Желтеют листья саженцев

Обиднее всего, когда желтеть начинают совсем юные саженцы смородины, любовно высаженные на участок. Кроме стандартного списка проблем тут есть несколько новых причин.

– Если листья саженцев начали желтеть сразу после посадки – это может быть реакция на стресс, и тогда вскоре растение восстановится само;

– Вторая распространенная причина – неожиданные весенние заморозки, из-за чего приживаемость саженцев сильно падает. Заранее позаботься об утеплении или высаживай смородину осенью под укрытие.

Источник: lafoy.ru

Почему засохла смородина, в чём причина? Как спасти куст и что делать, если смородина засыхает на глазах

Нередко дачники, приехавшие на свою любимую дачу, обнаруживают, что еще вчера радовавшая глаз молодой зеленью листьев смородина, засохла.

И если причина не в банальной засухе, растению нужна помощь.

Без смородины не обходится ни один дачный участок от южных районов до Дальнего Востока и Сибири.

Хорошая зимостойкость и разнообразие сортов принесли смородине заслуженную любовь садоводов. Ее ягодки не только вкусны, но и являются настоящим кладезем витамина «С» — первейшим средством в борьбе с авитаминозом зимой. Отличный урожай крупных ароматных ягод – вот заветная цель дачников. Но как быть, если радовавший молодой зеленью в прошлые выходные куст начал сохнуть? Почему это произошло и что теперь делать?

Смородина засохла: почему?

Причины, по которой смородина засыхает, можно разделить на три категории: природные влияния, вредители и болезни растения.

• К природным можно отнести засушливый период, когда растение находится под палящим солнцем без полива. К гибели куста может привести неправильно выбранное место посадки куста, когда в период затяжных дождей ее корни, без качественного дренажа оказываются затоплены и поражаются гнилью.

• Насекомые – паразиты, из-за которых смородина засыхает это: обычная тля, красная галловая тля, смородинная стекляница, муравьи, бабочка-огневка, паутинный и смородинный почковый клещ, галлица.

• Болезни растения – это заболевания куста, нередко являющиеся следствием нашествия насекомых и паразитов. Самые распространенные — полосатая или прожилковая мозаика, грибковое заболевание антракноз, церкоспороз, американская или европейская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина.

Смородина засохла: что делать — погодные причины

Если лето выдалось жарким и засушливым, не только овощи нуждаются в поливе. Кусты страдают от жары не меньше. Производить полив смородины, как и других кустарников лучше вечером, когда палящее солнце начинает опускаться. Категорически не подойдет для этой цели вода, взятая из колодца или скважины, так как она слишком холодная и может навредить корням растений, страдающим от жары. Такой воде лучше дать постоять на солнцепеке, чтобы она прогрелась. Поливать смородину необходимо обильно, вылить не менее полутора ведер под один куст, особенно в период созревания ягод.

В том случае, если смородина засыхает от того, что все лето идут дожди, действия должны быть прямо противоположными. Под куст необходимо подсыпать землю, а вокруг куста, на расстоянии не менее 60 сантиметров выкопать дренажные канавки, которые отведут лишнюю воду от корней растения. Необходимо помнить, что смородина – растение влаголюбивое, и по окончанию затяжных дождей канавки следует засыпать.

Читайте также:  Как защитить яблоню от грызунов зимой

Смородина засохла: что делать — вредители и болезни

Если причиной того, что смородина засыхает являются насекомые или болезни, необходимо срочно принимать меры, иначе куст может погибнуть.

Чаще всего смородину атакуют тля и ее «хозяева» — муравьи, которые разводят этих насекомых для собственных нужд. Необходимо внимательно осмотреть землю вокруг куста, и, если поблизости будет найден муравейник, ему придется «переехать» подальше от смородины. Сделать это можно при помощи лопаты, просто сняв вместе с небольшим количеством земли наземную часть муравейника и перенести ее подальше. Подземную часть необходимо залить водой – тогда муравьи уйдут.

В качестве превентивных мер от нашествий тли можно провести опыление или опрыскивание куста золой или зольным раствором – стакан золы на ведро воды. Кроме того, у тли есть и естественный враг – божья коровка, поэтому если удастся «договориться» с ней, посадив около куста привлекающие травы. Подойдет пижма, укроп, ромашка или базилик, тля будет истреблена в течении нескольких дней.

Еще один враг смородины – клещи. Клещи на кустах паразитируют двух видов: смородинный почковый и паутинный. Первый опасен тем, что разрушает почки смородины, из-за чего урожайность ее резко падает. Второй губит листья. Узнать его «работу» легко – на листиках появляются белые точки, которые со временем разрастаются и полностью покрывают лист, в следствии чего он засыхает. Помимо этого, клещи являются переносчиками заболеваний, от которых смородина может страдать еще долго. Бороться с обоими видами клещей помогут серосодержащие растворы, такие как коллоидная сера, карбофос и фосфамид.

Паразит, который часто поражает смородину – ржавчина – бывает двух видов. Ржавчина столбчатая, выглядящая как небольшие точки на листьях, оранжевого цвета. Она, как правило, попадает на смородину с хвойных деревьев. Бокальчатая ржавчина переносится на кусты с растущей неподалеку осоки, выглядит она как бородавки оранжевого цвета. От обоих видов этого паразита помогает опрыскивание кустов фитоспорином, а если он не помог – переходят к более серьезному препарату – 1% бордоской жидкости. Для успешной борьбы с ржавчиной необходимо четыре опрыскивания с 10-дневным перерывом.

Антракноз смородины проявляется обычно в середине лета. Узнать его можно по красно-бурым пятнам на листьях размером около 1 мм. Если не принять меры, пятна увеличиваются в размерах и покрывают весь лист, который засыхает и погибает. Возбудитель антракноза – грибок, споры которого зимуют в опавших листьях под кустом. Вот почему так важно убирать весной листву из-под куста весной, и сжигать ее. Лечение этого грибкового заболевания проводят опрыскиванием куста фунгицидами.

От большинства болезней, паразитов и вредителей поможет весенняя обработка кустов смородины и почвы под ними двухпроцентным раствором нитрофена или карбофоса. В течении лета в качестве профилактики можно опрыскать смородину фундазолом. Весной будет не лишним убрать из-под куста палую прошлогоднюю листву, в которой часто зимуют личинки вредителей.

Смородина засохла: что делать — если причины не установлены

Если не удается установить причину засыхания смородины, придется переходить к обрезке. Начинать необходимо с пораженных веток, обязательно сжигая их, чтобы предотвратить заражение. Знание возраста куста поможет определить его жизнеспособность, возможно, он уже состарился и «омолодить» его обрезкой не удастся. В этом случае куст лучше всего выкорчевать, а на его место, предварительно обеззаразив почву и внеся необходимые удобрения, посадить молодой.

Добиться того, чтобы смородина не засыхала и не болела, несложно. Правильное место посадки кустов, в котором не будет застоя воды, полив в периоды засухи, весенняя уборка палой листвы из-под кустов, своевременное опрыскивание препаратами и опыление смородины золой приведут к тому, что в конце лета смородина порадует дачников и садоводов спелыми кистями крупных ягод на зависть всем соседям.

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

Почему сохнут листья у смородины: причины, профилактика и методы лечения

В прошлом году высадила смородину на участке, но позже заметила, что сохнут листья у смородины. Оказалось, на кусты напал вредитель. Я прочитала, что желтеть и сохнуть смородиновые кусты могут по множеству причин. Давайте разбираться, почему засыхает смородина, как вылечить её от болезней и вредителей и что делать, чтобы обезопасить от них растения.

3 болезни смородины, из-за которых она сохнет: причины, признаки и методы борьбы

Есть много болезней, из-за которых сохнут ветки с ягодами смородины, но я расскажу про самые распространённые. Важно вовремя начинать лечение, иначе заболевания сильно поразят растения и избавиться от них станет гораздо сложнее.

Эта болезнь часто появляется, если смородина растёт рядом с хвойными растениями и быстро распространяется по всем кустам.

Признаки:

  • болезнь проявляется в период вегетации, на верхней стороне листов появляются жёлтые пятна;
  • на обратной стороне листьев появляются рыжие точки, похожие на ржавчину;
  • листья постепенно сохнут и вовсе опадают, куст развивается плохо, ягоды мелкие и сухие.

Профилактика:

Чтобы смородину не поразила ржавчина, нужно вовремя обрезать кусты и удалять все старые растительные остатки. Весенняя обработка смородины кипятком тоже поможет защитить её от ржавчины.

Чем лечить:

Обычно болезнь появляется летом и очень быстро поражает смородину. Антракноз – причина, почему засыхают ягоды и листья смородины. Если не начать лечение вовремя, кусты могут погибнуть.

Признаки появления:

  • на листьях и ягодах появляются маленькие тёмные пятнышки;
  • позже, без лечения, пятна разрастаются;
  • куст развивается очень плохо, ягоды не созревают;
  • в итоге без лечения куст засыхает и умирает.

Причины появления и профилактика:

Возбудитель антракноза – грибок, который зимует в старых растительных остатках, поэтому осенью или весной необходимо сжигать или закапывать старую листву.

В начале лета можно провести профилактическую обработку фунгицидами.

Чем лечить:

Эта болезнь – инфекционная, чаще всего заражает чёрную смородину, очень быстро распространяясь и уничтожая кусты.

Признаки появления:

  • на обратной стороне листьев, сначала на верхушке, а потом и внизу, появляются небольшие пятна – бугорки красного цвета;
  • кусты плохо развиваются, ягода почти не созревает;
  • ближе к августу, если ничего не предпринять, заражённый куст засыхает и умирает.

Причины и профилактика:

Старые растительные остатки и повышенная влажность – главные причины появления этой болезни. Заражённые ветки обязательно нужно обрезать, и только после этого приступать к лечению.

Чем лечить:

Народные методы борьбы с болезнями смородины:

Конечно, покупные препараты действуют быстро и эффективно, но они могут быть токсичны для человека и животных и накапливаются в почве, поэтому рекомендую использовать народные средства в случае небольшого заражения.

Настойка из чеснока хорошо помогает против грибковых заболеваний и вредителей, но лучше использовать её на самых начальных этапах заражения.

Древесная зола поможет обезопасить смородину от болезней или уничтожить небольшие заражения.

Настойка из порошка горчицы хорошее средство для профилактики и борьбы с небольшими заражениями смородины.

2 вредителя смородины из-за которых она сохнет: признаки, внешний вид и методы борьбы

Желтеть смородина может не только из-за болезней, но и из-за вредителей. Насекомые – паразиты опасны тем, что очень сильно ослабляют растения и при неправильном лечении оставаться в почве и вредить растениям из года в год.

Очень часто на смородине появляются муравьи с тлёй, потому что тля выделяет сладкий сок, который их привлекает.

Признаки:

Из-за тли, которая питается соком растений, смородина желтеет, а затем засыхает.

Внешний вид:

Тля – маленький светлый жучок, не больше 2 мм в длину. Личинки обычно селятся на обратной стороне листьев, полупрозрачные.

Как лечить:

Паутинный клещ может очень сильно навредить смородине, если не избавиться от него вовремя.

Признаки:

Появление белых точек на кустах – первый признак появления клеща. Позже пятна разрастаются, на ветках появляется паутинка и куст засыхает.

Внешний вид:

Паутинный клещ – небольшой жучок, до 3 мм в длину серого или красного цвета.

Читайте также:  Ржавчина на смородине: черной, красной, белой, фото, как бороться

Как лечить:

6 правил ухода за смородиной

Чтобы смородина не болела и была сильной, за ней нужно правильно ухаживать. Если соблюдать всего 6 правил по уходу за растением, можно избежать появления вредителей и болезней.

Черную и красную смородину нужно высаживать по-разному.

Чёрная смородина любит влагу, но не терпит переувлажнения, поэтому нельзя размещать кусты в низинах или на песчаных почвах.

Если правильно подкармливать смородину, она будет защищена от вредителей и болезней, и вы получите хороший урожай.

Чтобы смородина была сильной и не болела, её нужно правильно обрезать.

Важно вовремя рыхлить почву вокруг кустов и удалять сорняки, на которых могут зимовать вредители.

Во время формирования и роста ягод смородине нужно очень много влаги.

Профилактика вредителей и болезней – необходимая мера ухода за смородиной.

Подробнее об уходе за смородиной в видео:

Источник: qlumba.com

Выращивание арбузов на дачном участке в Сибири

Арбуз – культура южного происхождения, требующая создания особых условий при выращивании в Сибири. Оптимальная температура для выращивания арбузов – от +20 до +30 градусов, в том числе в прикорневой зоне. В Сибири такое возможно в защищённом грунте (теплицах, парниках) либо в приподнятых грядках (желательно на биотопливе). Для выращивания в Сибири (а здесь – для любых областей и краёв) подбираем ультраранние сорта и гибриды арбузов.

Ассортимент сортов арбузов для данного региона

При покупке семян арбузов для Сибири ориентируемся на вегетационный период 55 – 85 суток и характеристику “ультраскороспелый, ультраранний, ранний, скороспелый”.

Неприхотлив старый сорт Огонёк с небольшими плодами (1 – 2,5 кг), а также его современные аналоги – Сибирские огни, Ультраскороспелый. Покрупнее (3 кг и более) наливаются сорта: Шуга бэби (Сахарный малыш), СРД 2, Серебряный красавец, Фотон, Скорик, Сибиряк, Ультраранний, Мармеладный, Сибирская роза, Зелибоба, Подарок солнца. С них можно получить свои семена (не допуская перекрёстного опыления между сортами).

Интенсивно нарастают устойчивые к болезням современные гибриды F1:

  • ультраранние (55 суток) и некрупные (2 кг) – Марбл, Саввин вкуc;
  • более массивные – Подарок Северу, Розовое шампанское, Подмосковный чарльстон, Пекинская радость фермерская, Кримстар, Эврика, Шуга дэликата, Мелания, Трофи, Атаман, Виктория;
  • бессемянные – Маджестик, Бостон, Регус (для полноценного опыления к ним подсаживаем небессемянные сорта или гибриды).

Слегка недоспевшие арбузики немного дозариваются в хранении, но полноценного вкуса не набирают.

Основные потребности бахчевых культур

Помимо удачного подбора сортов, успешное выращивание арбузов в Сибири возможно только при дотошном соблюдении основных правил агротехники.

  1. Местоположение: максимально солнечное, защищённое от ветров.
  2. Грунт: в меру питательный, а главное – очень лёгкий, без малейшего застоя воды, желательно – с добавлением песка, особенно в зоне корневой шейки.
  3. Формировка :
    – пасынкование (прищипка боковых побегов),
    – нормировка количества плодов на кусте (оставляем до 3 штук на сортах, до 6 штук
    на гибридах),
    – прищипка главного стебля над шестым листом после последней нужной завязи.
  4. Перекрёстное опыление: насекомыми или искусственным путём (утром с 10 до 12 часов, при температуре от +18 до +25 градусов, трижды прикладывая тычинки сорванных мужских цветков к пестику недавно распустившегося женского).
  5. Поливы: редкие; лучше недолить, чем перелить.
  6. Подкормки: (комплексным удобрением) для сортов – трижды за сезон, умеренные; гибриды можно удобрять чаще (еженедельно).
  7. Поливы и подкормки прекращаем за полмесяца до сбора первых плодов (при отсутствии опыта – высчитываем по срокам вегетации).

Решающую роль играет тип грядки.

Варианты грядок под арбузы в Сибири

В Сибири важно обеспечить регулярное тепло корням, а также возможность защиты надземной части от холода (особенно в начале и конце вегетации).

Теплица

Хорошо, если грядки будут немного приподняты над поверхностью почвы.

В теплицах осуществляем выращивание арбузов с обязательной вертикальной подвязкой (по типу огурцов). Наливающиеся плоды подвешиваем в сетках или устанавливаем под них подставки.

При необходимости можно совмещать в одной теплице разные культуры, хотя потребности у всех разные. Арбузы любят сухой воздух (и в этом они солидарны с томатами, но не с огурцами), не терпят сквозняков (как и огурцы, в отличие от помидоров) и затенения (как и баклажаны). Желательно обеспечить к бахчевым культурам доступ насекомых-опылителей; искусственное опыление трудоёмко и не всегда эффективно.

Опасно повышение температуры более +35 градусов, а в период опыления должно быть не жарче +25 градусов.

Утеплённая грядка

В Сибири практикуется выращивание арбузов врасстил на приподнятых грядках, заложенных на биотопливе (навоз, преющая трава, растительные и кухонные отходы и т. п.). Сверху должен быть слой лёгкой питательной земли (с добавлением зрелого компоста, песка, древесной золы) толщиной не менее 20 см. В навозном штабеле или свежей компостной куче (шириной 60 – 120 см и высотой до 70 см) можно сделать лунки размером 50 на 50 см и глубиной 20 см, а затем заполнить их землёй. Хорошие результаты даёт мульчирование поверхности грядки специальными чёрными материалами – полиэтиленовой плёнкой или агроволокном.

В начале сезона сверху, на дуги, накидываем белый укрывной материал иили прозрачную плёнку. Можно соорудить парник со съёмными рамами из поликарбоната или стекла. Нужно помнить, что арбузные растения развиваются только при температуре не ниже +17 градусов, а при отрицательных температурах – погибают. Укрытие снимаем с приходом устойчивого тепла – для доступа пчёл и прямых солнечных лучей. По возможности, грядку прикрываем ночью, а также при затяжных дождях и похолоданиях к исходу сезона.

Бочки, тумбы из шин и т. п.

Хорошо прогревается почва в небольших вертикальных конструкциях, заполненных по типу компостной кучи. Сверху насыпаем лёгкую землю слоем 20 см. Отрастая, плети свисают вниз. На острые края бочки надо установить валики, чтобы стебли не переламывались. Поливать придётся часто, не допуская полного пересыхания.

Посев семян

В надёжную теплицу, навозную грядку или бочку сухие семена арбузов можно сеять в конце апреля или начале мая. Но многие садоводы Сибири предпочитают рассадный способ выращивания бахчевых культур. Возраст рассады к моменту высадки на постоянное место должен составлять 3 – 4 недели (лучше меньше, чем больше), поэтому семена высевают приблизительно в середине апреля (для уличных гряд – даже чуть позже). Они одеты крепкой шкуркой, и предварительная выдержка во влажной тряпочке (трое суток) ускорит прорастание.

Для каждого сеянца нужен индивидуальный стаканчик размером 10 на 10 см, заполненный рыхлой почвой. Дренажные отверстия обязательны! Арбузные семечки размещаем на глубине 3 см. Оптимальная температура для проклёвывания составляет +25 градусов. При появлении всходов её понижаем – до +18 днём и +14 ночью. Нельзя допускать вытягивания, которое возникает при излишней жаре и затенении. Поливаем умеренно.

Высадка сеянцев арбузов

В теплице на 1 кв. м размещаем 4 растения. В открытом грунте возможно однострочное или двухстрочное выращивание с расстоянием между кустами не менее 70 см. Заблаговременно закалённую рассаду высаживаем (с небольшим заглублением) на постоянное место, когда грунт на глубине 10 см прогреется до +18 градусов. Следует максимально сохранить прикорневой земляной ком. К корневой шейке подсыпаем песочек – он обезопасит от гнилей. Поливаем тёплой водой с добавлением гуматов.

Сезонные заботы

Для высаженных сеянцев организуем временное притенение, пока они не приживутся, о чём просигналит возобновившийся рост. После этого можно дать первую подкормку комплексным удобрением (полным минеральным или золой с органикой – десятикратно разбавленным навозным либо травяным настоем). Вторая подкормка при выращивании арбузов необходима в период цветения, третья – по молодым завязям. Полезны опрыскивания Эпином или Цирконом (по инструкции). Полив – обязательно тёплой водой и только по необходимости (при пересыхании грунта).

Регулярно производим формировку кустов. Под арбузики, лежащие на земле, подкладываем дощечки. У спелых плодов подсыхает плодоножка, и при постукивании пальцами они издают глухой звук.

Крупные плоды получают в Сибири бахчеводы-любители, освоившие прививку арбузов на тыкву или лагенарию.

Источник: sotkiradosti.ru

Сибирские арбузы — это не розыгрыш! Как вырастить такое чудо?

Получить хороший урожай арбузов в средней полосе России в открытом грунте удается не всегда. Известный видеоблогер и опытный огородник Виктор Сергеенко на собственном опыте убедился в том, что даже в условиях Сибири можно вырастить собственные очень вкусные арбузы. Своим опытом он делится в книге «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи».

Читайте также:  Средство от колорадского жука Искра: инструкция


Даже в Сибири арбузы можно вырастить в открытом грунте

Арбуз относится к бахчевым культурам семейства Тыквенные. Этому растению для нормального роста требуется много света и тепла, особенно на начальном этапе развития. Если лето выдастся холодное и пасмурное, то никакой уход не поможет получить по-настоящему спелый, вызревший арбуз.

Вырасти-то плоды вырастут, но мякоть может не достичь насыщенной красной окраски — да и вкус будет не тот. Но и в этом случае настоящий огородник не отчаивается, а использует недозрелые плоды для засолки. Если такие арбузики правильно заготовить, получается настоящий деликатес. Но уж если лето окажется жаркое, то тогда можно будет вдоволь насладиться великолепными спелыми арбузами с изумительно красивой ярко-красной мякотью.

А вкус у вызревшего, только что сорванного со своей бахчи арбуза — и словами не передать! Ешь такие арбузы хоть каждый день, с утра до вечера — и не приедаются.


Вкус у вызревшего, только что сорванного арбуза со своей бахчи — и словами не передать

Секреты выращивания

Осенью необходимо выбрать место на огороде для мини-бахчи так, чтобы предшественниками были лук, капуста или картофель. Арбузы удобно выращивать в лунках. В намеченные для них места вносим по 1 ведру песка, многолетнего перегноя куриного помета, перегноя из компоста. Если земля тяжелая, то песка можно добавить и по 2 ведра на лунку. Все перемешиваем прямо на поверхности почвы — и оставляем без перекопки до весны.


Арбузы хорошо растут там, где в прошлом году рос лук

Сорта арбузов подбирать нужно выносливые и скороспелые, подходящие для короткого лета. Хорошо себя показали в последние годы такие: ‘Огонек’, ‘Сахарный малыш’, ‘Подарок северу F1’, ‘Пекинская радость крестьянская F1’. Чтобы не произошло переопыления, разные сорта рядом размещать не стоит, а 1-2 лунки нужно отвести для особенно крупноплодных сортов, например ‘Астраханского’. В жаркий сезон они отлично поспевают и дают довольно крупные арбузы.

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать надежный посевной материал для своей дачи. Раздел Семена арбузов.

Посев и посадка

Весной, когда уже становится достаточно тепло (15–20 мая), вскапываем намеченные и подготовленные участки. Желательно как можно меньше ходить по бахче, чтобы не уплотнять грунт. Формируем лунки диаметром 1 м, свободное пространство между ними оставляем 1,5-2 м (между краями). Сразу высеваем сухие семена: в каждую лунку — не менее 10 шт. на глубину 3-4 см. Поливаем теплой, нагретой на солнышке водой и мульчируем торфом.


Сажать арбузы в условиях Сибири можно во второй половине мая. Фото из книги «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи»

В некоторые лунки в это время можно высадить рассаду арбузов, уже имеющую 2-3 настоящих листика, а между готовыми растениями — все равно посеять еще и семена. Через неделю посев семенами стоит повторить во все лунки. Даже если рассада или первые всходы погибнут или начнут болеть от холодов, второй эшелон сеянцев уцелеет. Зачастую бывает, что всходы более позднего посева перегоняют в развитии даже рассаду, и именно они дают самые хорошие плоды.

Сеять так густо стоит для того, чтобы потом была возможность оставить самые сильные растения, сформировавшиеся в условиях жесточайшей конкуренции. Расход семян получается очень большой, но если заготавливать их самостоятельно и всегда с запасом, то это не будет проблемой.


Расход семян получается очень большой, но если заготавливать их самостоятельно, то это не будет проблемой

Когда появляются и начинают набирать силу всходы арбузов, то постепенно их нужно проредить — и к моменту отрастания 3-4 настоящих листьев оставить в каждой лунке по одному растению, максимум по два. В эту пору часть молоденьких арбузиков можно пересадить на другое место. Несмотря на сложившееся мнение, что эту культуру беспокоить нельзя, такие переселенцы совсем не болеют и дают отличные урожаи, если сделать все правильно.


Когда появляются и начинают набирать силу всходы арбузов, то постепенно их нужно проредить. Фото из книги «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи»

В Сибири в первой декаде июня еще случаются опасные ночные заморозки. В таких случаях бахчу приходится на ночь укрывать. Подходит для этого нетканое полотно, нарезанное полосами.

Укрывной материал разной плотности для защиты растений от возвратных заморозков вы можете выбрать в нашем маркете. Подборка Укрывные материалы для защиты растений.

Подрастающие арбузы следует регулярно поливать, при жаркой погоде это нужно делать 2-3 раза в неделю. Полив должен быть обильным, причем увлажнять следует не только сами лунки, но и всю площадь бахчи. Лунки необходимо очень аккуратно пропалывать и рыхлить, но только в самом начале вегетации. Вообще между арбузами лучше не ходить — или только в крайнем случае: корни этих растений широко расходятся в стороны, и повредить их очень легко. Когда посадки разрастутся, сорняки им никакого вреда нанести уже не смогут, и на них просто не нужно будет обращать внимания.


Подрастающие арбузы следует регулярно поливать. Фото из книги «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи»

В июне, когда на арбузах появятся 2-3 настоящих листика, растения хорошо подкормить раствором свежего куриного помета (1:15) из расчета 1 ведро на лунку. Вторую такую же подкормку делаем через месяц, но только если растения плохо наращивают зеленую массу. Прищипку плетей стоит проводить только 1 раз, опять же — чтобы поменьше топтаться по бахче.


Цветок арбуза. Фото из книги «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи»

Когда завязи арбузов достигнут размера крупного яблока (около 10 см в диаметре), на каждом растении нужно оставить 2-3 плети и не более 2 плодов — на каждом побеге. После завязи оставляем 3-5 листиков, а конец плети удаляем. Урожай получается не более 3-6 плодов с одного растения. Этого вполне достаточно, зато арбузы вырастают крупными и отлично вызревают.

В августе, когда арбузы начинают спеть, то периодически (раз в 7-10 дней) их необходимо аккуратно переворачивать нижней стороной плода к солнышку. Это делается для того, чтобы они поспевали равномерно. А чтобы исключить подгнивание, в сырую погоду следует подкладывать под них небольшие дощечки.

Поливы, особенно в жаркую погоду, прекращать ни в коем случае нельзя до самого конца сезона. Это можно сделать только за 3-5 дней до сбора урожая. Если кто-то считает, что при этом плоды получатся несладкими, то он очень ошибается! Как раз наоборот: если влаги не хватает, то арбуз будет невкусным. Чтобы он вырос сахарным, ему нужно много-много солнышка и воды в достатке.


Отличный арбуз! Фото из книги «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи»

В последний урожайный для арбузов год с мини-бахчи из 6 лунок (всего 10 растений) было собрано около 40 плодов. Из них штук 20 были по 5-6 кг, остальные — по 2-3 кг; ну и 2 самых-самых — 8 и 9 кг! Практически все арбузы вызрели полностью, несколько штук из них пустили на засолку. Совсем зеленых и невызревших не оказалось ни одного. А уж ели арбузы — досыта и вволю, до сих пор вспоминается! Да и как забудешь: свежий, спелый, вкуснейший арбуз на столе — это настоящее чудо, просто во рту тает!

Занятие огородничеством в условиях Сибири требует особого подхода. Виктор Сергеенко накопил солидный опыт: он успешно выращивает разные культуры и собирает неплохие урожаи. Своими наработками автор делится в своей книге «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства.

Если вы хотите узнать еще больше о выращивании и заготовке арбузов, вам будут полезны эти публикации нашего сайта:

  • Арбуз арбузу рознь;
  • Да здравствует арбузная пора;
  • Немного про бахчевые. Арбуз;
  • Как сохранить арбуз до Нового года: 7 способов;
  • Арбузный мед: как приготовить это райское лакомство.

Источник: 7dach.ru