Способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях

Способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях

Чтобы восстановить первоначальную красоту вашего сада, борьба с лишайниками на плодовых деревьях необходима. Кроме того, появление лишайника – сигнал о серьёзных проблемах деревьев в саду, не следует оставлять его без внимания.

Если вы заметили на деревьях в саду зелёный налёт, не стоит впадать в отчаяние, однако расслабляться тоже нет причины. Лишайник не наносит большого вреда растениям, но эстетическое впечатление от созерцания ландшафта испортить способен. Грибы, из которых состоят наросты на деревьях, сами не исчезнут, они могут существовать даже в условиях, гибельных для других видов растений.

Как бороться с лишайником

Иногда садоводы, особенно неопытные, относятся к появлению лишайника на плодовых деревьях легкомысленно. Они рассуждают, что не паразитические наросты повредить растениям не могут, а красота дерева – не самое главное, лишь бы плоды приносило. Подход в корне неправильный, если вовремя не начать бороться с причиной, повлекшей за собой появление такого нароста на коре, можно потерять хорошее плодовое дерево.

Да и сам лишайник, оставленный свободно расти и развиваться, с нижней части дерева постепенно распространяется всё выше и выше, поближе к солнышку. В итоге в особо запущенных случаях им оказывается покрыта вся кора сверху донизу, бороться с проблемой становится гораздо сложнее. Плотный покров из зелёных водорослей надёжно перекрывает доступ кислорода к поверхности коры. В результате кора грубеет и трескается, в трещинах поселяются болезнетворные бактерии и грибы, в них находят надёжное пристанище и укрытие вредители.

Урожайность запущенных плодовых деревьев снижается от года к году, а если борьба с причиной и следствием болезни запаздывает, дерево погибает.

К счастью, для владельцев садов, заботящихся о своих деревьях, существует несколько способов, которые приносят успех в борьбе с нежелательным украшением сада.

Механическая обработка

Очистка лишайников с коры плодовых деревьев приводит к улучшению их общего состояния, вплоть до омоложения коры, увеличения урожая плодов.

Старый добрый механический способ довольно трудоемкий, но и действенный. Первым делом следует приготовить подходящий инструмент для максимально аккуратного очищения коры от лишайника. Для этого прекрасно подходят заострённые деревянные щепки, кухонные деревянные лопатки, капроновые щётки.

Ни в коем случае не используйте для этой цели изделия из металла: щётки, шпатели, ножи и т.п.

Желательно выполнять процедуру очистки после дождя, когда лишайники размягчатся.

Всю землю около ствола застилают полиэтиленовой плёнкой. Лишайник удаляют бережно и аккуратно, стараясь не повредить кору. Кора – кожа деревьев, их главная защита, царапины и трещины на ней – прямая дорога к инфекциям и заболеваниям. Весь счищенный материал утилизируют (сжигают, закапывают на пустыре), чтобы лишайник не вырос на новом месте. Землю вокруг ствола обрабатывают раствором мочевины (1 спичечный коробок на 10 л воды).

Химия на службе садоводов

По окончании процедуры очистки, освобождённые поверхности требуется обработать специальным дезинфицирующим раствором, чтобы уничтожить оставшиеся лишайники на коре. Это сделает невозможным возобновление их роста.

Полное их уничтожение проводят методом обработки очищенной коры 5%-ным раствором железного купороса (100 г на 2 л воды). Сухой порошок растворяют в небольшом количестве горячей воды, до нужного объёма доливают холодной водой.

Этим раствором обрабатывают не только заражённые участки, но и землю под стволом, это прекрасная профилактика от паразитов. Этот же состав используют для опрыскивания поражённой коры ранней весной, когда почки ещё не распустились.

После первого сильного дождя лишайник благополучно отпадает с коры сам.

Если наросты только появились и не успели покрыть ствол и ветви на плодовых деревьях полностью, при борьбе с ними используют средство для очистки, состоящее из 0,5 кг соли, 1 кг древесной золы, 1 куска натёртого хозяйственного мыла. Все ингредиенты смешиваются, заливаются 5 л горячей воды. Смесь доводится до кипения, остужается и используется для обработки поражённых участков ствола и ветвей на деревьях.

Многие садоводы, чтобы бороться с болезнями плодовых деревьев, используют проверенные народные методы. Очищенную кору обрабатывают отваром из гашёной извести и серы. В 0,5 л горячей воды растворяют 0,6 кг гашёной извести, доводят до кипения, всыпают 0,4 кг серы, доливают 1,5 л воды, перемешивают и кипятят 15 минут, остужают и укупоривают в бутыль для длительного хранения.

Перед опрыскиванием разводят 0,1 л готового отвара в 5 л воды. Следует заметить, что препарат вреден не только вредителям и грибам, но и человеку. Перед началом работы с отваром защитите руки резиновыми перчатками, а глаза – защитными очками. Не допускайте попадания препарата на открытые части тела.

Профилактика

Борьба против лишайников в саду может и не понадобиться при вовремя принятых профилактических мерах. Профилактика проводится старым дедовским способом – обыкновенной побелкой.

В 10 л воды растворяют 3 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровяка и 150 г медного купороса. Полученным раствором белят ствол и ветви на деревьях.

Работу выполняют поздней осенью, это время наиболее благоприятно, чтобы бороться с паразитами и лишайниками. В конце зимы или ранней весной процедуру повторяют, побелку обновляют.

Для молодых деревьев побелка коры не обязательна, она может даже принести вред. Плотный слой извести закупоривает поры, нарушает газообмен, препятствует своевременному утолщению штамба.

Перед работой не забудьте защитить руки, глаза и другие части тела. Идеальный вариант – одежда с длинными рукавами, резиновые перчатки, защитные очки. Известковый раствор – агрессивная щелочная среда, он способен вызвать ожоги и раны при попадании на открытые участки тела. Если уберечься не удалось, немедленно промойте пострадавший участок чистой водой.

О природе зелёных «украшений»

Живут лишайники очень долго, от нескольких десятков до нескольких сотен лет. Они не относятся ни к плесени, ни к паразитам. Лишайник – это удивительный симбиоз различных видов растений – грибов и водорослей, ведущих совместное существование и осуществляющих взаимовыгодную поддержку. За кору деревьев лишайник цепляется вовсе не корнями, а нитями настоящего грибного мицелия. Между ними располагаются водоросли, которые и образуют плотный зелёный покров на коре.

Благодаря своему необычному устройству растения, относящиеся к семейству лишайников, питаются не соком или тканями деревьев, а берут жидкость из окружающей среды и способны впитывать влагу даже из тумана. Для насыщения микроэлементами им достаточно небольшого дождика и даже пыли, оседающей на поверхности водорослей.

В неблагоприятных условиях, при сильных засухах или при загрязнении атмосферы вредными выбросами, лишайники высыхают и как бы консервируются, а при первом дожде снова оживают. Хозяину сада, в котором появились признаки появления лишайников, в утешение можно заметить, что он живёт в экологически чистом регионе.

О чём рассказывают грибные наросты?

Появление лишайников на плодовых деревьях – первый признак их плохого самочувствия, они сигнализируют о наличии у них определённых проблем:

  • подмерзания древесины, растрескивания коры;
  • ухудшения проветривания ствола из-за несвоевременной обрезки ветвей и загущения кроны;
  • поражения дерева паразитическими грибами;
  • разрушения древесины насекомыми-вредителями;
  • подтопления деревьев близко залегающими грунтовыми водами.

Лишайник прекрасно приживается в рыхлой коре ослабленного дерева. В такой питательной среде и появляются первые его колонии. Зелёные пятна на ветках и стволах – симптом болезни растения, при их первом появлении садоводу следует обратить внимание на общее состояние дерева и провести необходимые мероприятия для его лечения и удаления лишайника с поверхности коры.

Дополнительным аргументом в пользу специалистов, призывающих бороться с колониями лишайников, служит наблюдение опытных садоводов, что в разросшихся водорослях легко укрываются, размножаются и зимуют личинки вредителей, споры болезнетворных инфекций. Обильно разросшиеся лишайники создают плотный покров на поверхности коры. Это препятствует естественному дыханию, осуществляемому через поры коры.

Узнав природу лишайников на плодовых деревьях и как сними бороться, воспользуйтесь нашими советами и рекомендациями как от них избавиться.

Источник: dachnikinfo.ru

Лишайник и мох на яблони — как избавиться?

Многие садоводы жалуются на лишайники на плодовых деревьях в виде пластинчатых наростов и серо-зеленых и желтоватых чешуек. Лишайники – что это за болезнь? Как помочь плодовым деревьям избавиться?

Строение, виды и размножение лишайников

Особенности строения и виды лишайников.

Лишайники — это симбиотические организмы, тело которых (таллом) образовано соединением грибных и водорослевых и/или цианобактериальных клеток (фитобионт) во внешне кажущемся однородным организме.
Тело лишайников (таллом) представляет собой переплетение грибных гиф, между которыми находится популяция фотобионта.

По внешнему виду различают лишайники:

1.Накипные, или корковые. Таллом таких лишайников представляет собой корочку («накипь»), его нижняя поверхность плотно срастается с субстратом и не отделяется без значительных повреждений. Накипные лишайники могут жить на крутых склонах гор, деревьях и даже на бетонных стенах. Иногда такие лишайники развиваются внутри субстрата и снаружи совершенно не заметны.

Читайте также:  Вредители и болезни барбариса: методы борьбы с гусеницами, мучнистой росой

2. Листоватые. Листоватые лишайники имеют вид пластин разной формы и размера, они более или менее плотно прикрепляются к субстрату при помощи выростов нижнего коркового слоя.

3. Кустистые. Таллом образует множество округлых или плоских веточек. Такие лишайники могут расти как на земле, так и свисать с деревьев, древесных остатков, скал.

Лишайники окрашены в широком диапазоне цветов: от белого до ярко-жёлтого, коричневого, сиреневого, оранжевого, розового, зелёного, синего, серого, чёрного Различную окраску лишайникам придают пигменты, находящиеся в гифах гриба.

Разнообразная цветовая гамма лишайников

Их цвет зависит также от лишайниковых кислот, которые откладываются в виде кристаллов или зерен на поверхности гиф.

Лишайники насчитывают около 26000 видов

Через нижнюю кору слоевища из сердцевины проходят пучки гифов, прикрепляющие лишайник к субстрату. Гифы выполняют функцию корней, они впитывают воду и растворенные в ней минеральные соли. Клетки водорослей продуцируют органические вещества, выполняя функцию листьев. Воду лишайники впитывают всей поверхностью.

Два способа размножения лишайников

Размножаются лишайники двумя способами. Первый способ размножения — спорами, формирующимися в плодовых телах. Развитие и созревание плодового тела длится 4—10 лет, а затем в течение нескольких лет плодовое тело продуцирует споры. Второй способ размножения — вегетативный, с помощью кусочков слоевища, а также особых вегетативных образований.

Особенности развития

Лишайники, как правило, предъявляют скромные требования к потреблению минеральных веществ, получая их, большей частью, из пыли в воздухе или с дождевой водой, в связи с этим они могут жить на открытых незащищённых поверхностях (камни, кора деревьев, бетон и даже ржавеющий металл). Преимуществом лишайников является терпимость к экстремальным условиям (засухе, высоким и низким температурам (от −47 до +80 градусов по Цельсию, около 200 видов обитают в Антарктике), кислой и щелочной среде, ультрафиолетовому излучению).

Однако, лишайники проявляют повышенную чувствительность к химическому загрязнению и могут выполнять роль экологического индикатора.

Многие лишайники специфичны к субстрату: одни хорошо развиваются только на щелочных породах, например, известняке или доломите, другие на кислых, не содержащих извести силикатных породах, таких как кварц и базальт. Некоторые лишайники (эпифиты) предпочитают определённые деревья: одни выбирают кислую кору хвойных, другие кору берёзовых или плодовых деревьев. Ряд лишайников сам выступает в качестве подложки для других лишайников. Нередко формируется типичная последовательность, в которой различные лишайники нарастают друг на друга. Есть виды, которые постоянно живут в воде.

Лишайники являются одними из самых долгоживущих организмов на планете и могут достигать возраста нескольких сотен лет
В связи с очень медленным ростом лишайники могут выжить только в местах, не заросших другими растениями, где есть свободные площади для фотосинтеза. На влажных участках они зачастую проигрывают мхам.

Мох – строение, условия роста и развитие

Другой представитель низших растений, распространенных на деревьях, — мох. Мхи лишены настоящих сосудов, хорошо развитой механической ткани и корней. У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами.

Мхи — долгожители. К субстрату их тело прикрепляется нитевидными ризоидами. На плодовых деревьях произрастает обычный лесной мох. Оптимальные условия для их роста и развития создаются в сырых, затененных местах. Воду и минеральные соли поглощают всей поверхностью тела, в том числе и ризоидами. Моховая дерновина, обычно встречающаяся на деревьях, снизу оторфовывается.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках

Меры защиты плодовых деревьев от лишайников и мхов

Чтобы защитить сад от вторжения растений-паразитов и полупаразитов культурных растений, необходимо своевременно проводить комплекс операций по уходу за многолетними насаждениями:

  1. Обрезка кроны деревьев и прореживание кустов осветляют их, улучшают циркуляцию воздуха, ускоряют высыхание коры после дождей и ухудшают условия для роста нежелательной растительности.
  2. Побелка штамбов и оснований скелетных веток ограничивает распространение лишайников и мхов.
  3. Опрыскивание деревьев и кустов в безлистном состоянии железным купоросом в концентрации 1—3 % (100—300 г на 10 л воды) эффективно против лишайников и мхов.
  4. Самый простой и надежный способ избавиться от посторонних поселенцев — механический, который заключается в соскабливании их с коры деревьев и кустов и вынос за пределы садового участка.

Выводы

Выполнение агротехнических приемов в условиях приусадебных и садовых участков в период вегетации позволяет защищать урожай от комплекса вредных организмов, значительно уменьшив при этом использование химических средств защиты.

Источник: no-pest.ru

Описание и характеристики красной смородины сорта Ровада, посадка и уход

Красная смородина приобретает популярность среди садоводов. Ее ягоды имеют приятный вкус и множество полезных свойств. С начала двадцатого века селекционеры вывели различные сорта красной смородины. Одной из самых популярных разновидностей красной смородины стал сорт Ровада, выведенный в Голландии. Данная разновидность отличается характеристиками, во многом превосходящими другие сорта.

Описание и характеристики смородины Ровада

При описании сорта смородины Ровада стоит выделить урожайность. Один куст дает, в среднем, десять килограмм плодов. Ровада – крупное растение относительно других сортов. Кусты в высоту достигают одного метра, кисти имеют длину до 20 сантиметров. Ягоды ярко-красного цвета, имеют кисло-сладкий вкус. Растение выдерживает зимние заморозки.

Основные плюсы и минусы сорта

Преимуществами сорта Ровада являются высокая урожайность, а также вкусовые и полезные качества ягод. Однако смородина не лишена недостатков. У сорта имеется склонность к загущению, поэтому кусты нужно тщательно формировать.

Ровада не раскрывает в полной мере своих качеств в регионах с континентальным климатом, так как плохо переносит летнюю жару. Кроме того, у красной смородины не лучшим образом укореняются черенки по сравнению с черными сортами.

Особенности выращивания культуры

Посадку смородины лучше производить в конце лета, начале осени, хотя многие садоводы высаживают саженцы уже в начале весны.

Где лучше посадить?

Сажать смородину следует в местах, хорошо освещаемых солнцем. Лучше выбирать для посадки место за домом, чтобы растение было надежно защищено от сильного ветра.

Выбор посадочного материала

Для посадки в почву следует выбирать однолетние приросты. Побеги второго года жизни не подойдут. Чтобы сделать черенок, нужно выполнить срез нижней почки у ее основания под углом 45 градусов. Затем нужно отмерить 20 сантиметров вверх и сделать второй срез на пару сантиметров выше последней почки. Таким способом можно получить несколько черенков с одной ветки.

Как сажать смородину?

Перед посадкой следует избавиться от сломанных корешков. Замочите корни смородины в воде на пару часов. Подберите подходящее место для посадки и высадите смородину рядами, на расстоянии полтора метра друг от друга. После посадки следует произвести обильный полив кустиков. Покройте почву вокруг растений десяти сантиметровым слоем опилок.

Нюансы ухода

Ровада неприхотлива в плане ухода, однако для получения здорового урожая необходимо обеспечить смородине достаточный полив, подкормку и регулярно обрезать растение, дабы избежать загущения.

Подкормки и полив

Ровада, как обильно плодоносящее растение, нуждается в регулярном поливе и подкормках.

Данный сорт красной смородины характеризуется раскидистыми корнями, требовательными к поливу. Рекомендуется производить прикорневой полив, или полив путем дождевания. Регулярно устраивайте душ мощным кустам с большим количеством листьев и ягод. Лучше всего поливать растение в вечернее время.

Отслеживайте состояние почвы, она не должна зеленеть или гнить. Чтобы почва не пересыхала, после полива ее следует мульчировать возле корней. Чтобы обеспечить корням доступ кислорода, почву следует разрыхлять.

Ранней весной в почву необходимо вносить удобрения с содержанием азота, например, селитру. В период цветения растение нуждается в минеральных веществах, поэтому нужно подкармливать его минеральными комплексными удобрениями. Осенью в прикорневую почву следует вносить перегной.

Правила обрезки

Ровада характеризуется склонностью к загущению, поэтому ее необходимо прореживать. В начале развития куста рекомендуется оставлять два побега, а когда куст сформировался – четыре. После трехлетнего возраста кусты нужно регулярно прореживать, так как начинают интенсивно расти побеги второго порядка. С четвертого года удаляют старый прирост. Оптимально производить процедуру в начале весны и поздней осенью.

Укрытие культуры на зиму

Несмотря на то, что Ровада является морозостойким сортом, нельзя подвергать растение слишком сильному переохлаждению. В регионах, где зимой температура может опускаться ниже 35 градусов, растению необходимо обеспечить укрытие, которое будет не только изолировать от холода, но и прижимать ветки к земле для защиты от порывов ветра.

Читайте также:  Листья щавеля в дырочку: что делать, как избавиться от зеленых жучков

Для этих целей необходимо сделать траншеи глубиной десять сантиметров, опустить в них ветки и присыпать рыхлой землей. Также можно аккуратно прижать ветки к земле при помощи кирпичей или кусков дерева. Металл для этого использовать нельзя. После фиксации кусты нужно накрыть утеплителем с минеральной ватой. Не укутывайте ветки воздухонепроницаемыми материалами, так как растению необходим доступ кислорода.

В начале весенних оттепелей нужно освободить растения из укрытий, чтобы стебли пробудились без опозданий и дали полноценный урожай.

Заболевания и вредители

Наибольшую опасность для Ровады представляют грибковые заболевания, а также такие вредители, как тля и смородинная стеклянница.

Септориоз (иначе белая пятнистость)

Септориоз – это паразитическое грибковое заболевание, вызывающее появление пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и вызывают опадение листвы. Для профилактики болезни помогает раствор нитрафена. Перед цветением кусты следует обрабатывать раствором бордосской жидкости. Также для профилактики необходимо своевременно убирать остатки растений вокруг ствола.

Антракноз

Наиболее опасное заболевание для данного сорта. Грибок, вызывающий опадание листвы и гниение ягод. Так же, как и в случае с септориозом, для профилактики антракноза необходимо вовремя избавляться от растительных остатков и опрыскивать растения раствором бордосской жидкости.

Смородинная стеклянница

Смородинная стеклянница – это гусеница-вредитель, поселяющаяся на зиму в прошлогодних побегах смородины. В процессе своей жизнедеятельности съедают почки растения и повреждают побеги, в результате чего растение увядает. Пораженные гусеницей ветки нужно немедленно обрезать и сжигать. Через две недели после цветения смородины опрыскивайте его раствором Карбофоса для профилактики появления стеклянницы.

Красносмородинная галловая тля

Насекомые-вредители зеленого цвета, питающиеся листьями смородины. Наибольшую активность проявляют в начале летнего сезона. Для борьбы с тлей помогает обработка кустов раствором Нитрафена. От сильно пораженных тлей побегов необходимо своевременно избавляться. Для борьбы помогает обработка раствором Карбофоса. Обрабатывать растения следует до начала цветения либо после сбора урожая.

Размножение растения

Размножается смородина зелеными или древесными черенками, отводками и делением. Для размножения зелеными черенками подходит летнее время. С куста срезают однолетний побег, делят на несколько черенков и сажают в землю.

Для размножения древесными черенками нужно выбирать старые побеги. Такой способ следует использовать в конце летнего сезона. Древесные черенки укореняются хуже, чем зеленые, поэтому для них требуется теплица.

Отводки являются самым оптимальным способом размножения смородины. Ветви молодого куста нужно срезать на расстоянии 10 сантиметров от основания. Осенью новые побеги нужно отделить и высадить.

Размножение делением используют, когда не хватает посадочного материала. Для этого хорошо развитый куст разделяют на несколько частей.

Сбор и хранения урожая

Сбор урожая красной смородины следует осуществлять после полного созревания куста. Лучше использовать для сбора небольшие емкости, чтобы ягоды не мялись под собственным весом. Собирать ягоды следует в прохладные сухие дни, так как ягоды, собранные после дождя, хуже хранятся. Хранить просушенные ягоды можно в холодильнике, в полиэтиленовых пакетах.

Смородина способна долго сохранять вкусовые качества, однако полезные свойства начинают беднеть уже через пару месяцев хранения.


Источник: dachamechty.ru

Красная смородина Ровада: особенности сорта, агротехника и уход

Описание сорта

Смородина Ровада – это сильнорослый, среднераскидистый куст с толстыми мощными ветвями, высотой от 1 м до 1, 7 м. Темно-зеленые листья большие, морщинистые, плотные, пушистые снизу.Имеют 5 лопастей с прямым основанием и острыми зазубринками по краям, средний из лопастей удлинен, боковые – заострены.

Имеет следующие характеристики:

  • Крупные блестящие ягоды ярко-красного цвета достигают массы 0,7-1 г. Собраны в крупные плотные кисти длиной до 20 см. Ягоды после созревания остаются на кустах несколько недель, жесткие плодоножки предотвращают осыпание.
  • В период полного созревания цвет ягод темно-красный, вкус кисло-сладкий. Кислинка преобладает, поэтому знатоки считают этот сорт ярким представителем классических сортов красной смородины.
  • Средне-поздний сорт, созревает в конце июня – начале июля, не подвергается возвратным заморозкам и полностью опыляется. Плодоносит 5-6 недель, не встречаются пустоцветы.
  • Урожайность – от 7 до 10 кг, то есть возможно собрать до 350 кг с 1 сотки при условии хорошего агротехнического ухода, грамотного формирования куста и правильной обрезки.
  • Относится к 4 зоне морозостойкости, выдерживает температуру до минус 34 о .
  • Плодоносит до 20 лет.

Содержит железо, витамины К, РР, группы В, эфирные масла, флавоноиды, органические кислоты, йод, пектин. Кумарин выводит из организма токсины и радиоактивные вещества. Красная смородина улучшает перистальтику кишечника и состав крови, снижает лихорадку, улучшает аппетит.

Собирают ягоды только кистями, иначе плоды истекают соком, портятся. Сбор рекомендуется в сухую погоду, утром после росы. Нельзя собирать после дождя или в полдень, в жару. Хранить в таре по 5 кг. Срок хранения собранных ягод – до 2 недель при температуре +1-2 о .

Болезни и вредители

Красная смородина Ровада устойчива к заболеваниям, не подвержена милдью, мучнистой росе, ржавчине. К антракнозу среднечувствительна. Это грибковое заболевание. Листья рано опадают, плоды загнивают. Для профилактики и лечения опрыскивают бордосской жидкостью.

Опытные садоводы высаживают рядом с этим сортом томаты, их запах отпугивает вредителей смородины. В дождливую погоду лучше опрыскать кусты препаратом от мучнистой росы.

Красносмородиновая галловая тля – главный вредитель красной смородины. Поедает листья, на их верхней поверхности появляются желтые и красноватые вздутия. Опрыскивают нитрафеном или карбофосом.

Смородинная стеклянница. Гусеницы этого вредителя зимуют внутри прошлогодних побегов, поедают почки, листья постепенно увядают и падают. Больные побеги обрезают, сжигают, опрыскивают куст карбофосом.

Как размножается

Размножается смородина Ровада делением куста, черенками, с помощью вертикальных и горизонтальных отводок.

Для получения вертикальных отводок весной побеги пригибают до земли, пришпиливают. В июле окучивают, осенью пересаживают в питомник или на постоянное место.

Достоинства и недостатки

Главное достоинство Ровады – высокоурожайность и транспортабельность. Выращивается в коммерческих целях в России и Европе.

Отличается хорошим качеством, крупными кистями, что облегчает сбор. Имеет классический вкус, характерный для красной смородины: кислый вкус преобладает над сладким.

  • Быстро сгущивается, что приводит к мельчанию ягод. Нужно правильно формировать куст и прореживать.
  • Черенки слабо укореняются, что свойственно всем красным сортам. Черенкование проводится в августе-начале сентября, что увеличивает приживаемость.
  • Не переносит слишком высокие и низкие температуры, резко-континентальный климат. Низкие температуры зимой приводят к выпаду ягод.

Не проявляет своих свойств на северо-западе Российской федерации, северо-востоке Украины, на Урале.

Высадка и уход

Хорошее освещение обеспечивает смородине Ровада высокую урожайность и хороший рост. Не переносит жары, поэтому на юге ее сажают в полутени.

Высаживают в августе-начале сентября, можно ранней весной в защищенных от ветра местах. Сажать в ряд на расстоянии 1,5 м, междурядья – 2,5-3 м. Кусты нужно подвязывать, побеги сгибаются из-за большого количества ягод.

Саженцы перед посадкой помещают в воду на 3-4 часа. Затем:

  • Выкапывают яму диаметром 60 см, глубиной 40 см.
  • Внутрь засыпают компост. Если почва кислая, добавляют золу.
  • Заливают раствором комплексного удобрения.
  • Корешки саженца расправляют, удаляют гнилые и надломленные, помещают в ямку под углом, на 5-7 см выше корневой шейки засыпают землей и слегка утрамбовывают рукой.

Это вызывает пробуждение спящих почек, из которых вырастут 2-3 дополнительные ветки. Высота верхнего побега с 3-4 почками при посадке – 20 см, остальное обрезается

Поливают 10 литрами воды, засыпают мульчой (опилки, листья, солома, скошенная трава), чтобы почва не перегревалась, удерживались влага и тепло

Смородина Ровада не любит тяжелые глинистые почвы. Ей требуются слабокислые супесчаные легкие или среднесуглинистые почвы. Не чувствительна к плодородию почвы.

Не переносит переувлажнения, повышения уровня грунтовых вод. Поливать смородину вечером под корень или дождеванием. Периодически почву требуется рыхлить.

Весной поливают куст раствором азота (селитра, мочевина), в период цветения и завязывания вносится комплексное удобрение (калий, фосфор, кальций). Осенью почву вокруг куста засыпают перегноем.

Формирование куста

Смородину Ровада нужно обрезать. В первый год оставляют 5-6 самых мощных побегов. Каждый год к 5-6 основным прибавляются 2 новых побега. Все остальные веточки, прикорневые отростки и кривые обрезаются. Все побеги, растущие внутрь, удаляют, это обеспечивает рост ягод по длине ветки, а не только на кончиках побегов.

С 4 года старые побеги обрезают, куст омолаживают. Куст становится взрослым с 5-6 года, он содержит 7-9 разновозрастных побегов.

Штамбовая формовка куста предполагает посадку и выращивание в штамбах. Это обеспечивает урожайность, так как побеги не загущены, нижние ветки обрезаны. При этом расстояние между кустами меньше, что дает больший урожай с меньшей площади. Уборка ягод облегчается.

Читайте также:  Как защитить яблоню от грызунов зимой

Пренебрегать обрезкой не рекомендуется, это приведет к вырождению куста, мельчанию ягод, уменьшению урожайности.

Как подготовить смородину к зиме

Пригнуть куст к земле, чтобы уберечь от ветра и мороза – это главная задача садовода перед зимой. Выкапывают канавки глубиной 10 см, помещают туда побеги, присыпают их слоем почвы (не промерзшей, а рыхлой).

Другой вариант: ветки собрать в пучок, пригнуть, зафиксировать кирпичом или деревянной плашкой, укутать утеплителем с минеральной ватой. Весной успеть освободить до оттепелей, иначе образуется мало почек, снижается урожайность.

Красная смородина Ровада, при соблюдении определенных условий, становится царицей сада и долгие годы радует хозяев высокими урожаями, красотой и неповторимым вкусом. Высокого урожая без грамотной агротехники, правильной обрезки получить нельзя, урожай становится обычным, невысоким, ягоды мельчают.

Источник: osmorodine.ru

Почему русские садоводы любят красную смородину Ровада

Ровада — широко распространенный в коммерческом и частном садоводстве сорт красной смородины. Он был выведен в 1980-х годах голландскими селекционерами и широко распространен в странах Европы.

К достоиствам сорта относят величину кисти с созревшими ягодами — до 20 см, полным отсуствием пустоцветов, адаптивностью к климатическим условиям — и жару хорошо переносит Ровада, и морозоустойчива. Как и большинство селекционных сортов, имеет иммунитет к вирусным и грибковым заболеваниям, за исключением антранкоза.

Красную смородину этого вида часто можно встретить на прилавках магазинов, т.к. ягоды долго сохраняют внешний вид, и обладают отличной транспортабельностью.

Характеристика сорта

Сорт, как и Черный Жемчуг, относят к среднеспелым сортам, когда пик урожайности приходится на конец июня — начало июля. Если выращивать в Сибири и других северных регионах России, то собирать ягоды можно начинать с середины июля. Про характеристики черной смородины Сокровище читайте тут.

Кусты у Ровады пышно раскинутые и достигают в высоту от метра до 1,75 метра. Побеги густые, толстые и интенсивно ветвятся. Покрывают их крупные и плотные морщинистые листья темно-зеленого оттенка, опушенные снизу. Цветет поздно мелкими белыми цветами, среди которых практически отсутствуют пустоцветы.

Ягоды круглые, плотные, насыщенного темно-красного оттенка. Весят в среднем 0,8-1,5 г и имеют приятный кисло-сладкий вкус. На одной грозди помещается в среднем до 20 ягод. Созревают они в конце июля, но до конца сентября — начала октября могут оставаться на кустах, не пересыхают и не загнивают. С одного куста при правильном уходе за ним можно собрать до 10-14 кг ягод.

Хоть и Ровада выдерживает климатические перепады, садоводы все же не рекомендуют высаживать сорт в регионах с резкими погодными изменениями. Это отражается на иммунитете растения и его приживаемости на участке.

Достоинства и недостатки

Основные преимущества сорта Ровада:

  • высокая урожайность — до 14 кг с куста;
  • вкусные и хорошо хранящиеся ягоды крупного размера (до 1,5 г);
  • хорошая стойкость к вредителям и заболеваниям;
  • устойчивость к холоду (выдерживает до -34 градусов по Цельсию), недолгой засухе и яркому солнцу.

Единственный серьезный недостаток сорта — слабая устойчивость к жаре, особенно длительной. В связи с этим сорт плохо подходит для выращивания на Юге России, в Поволжье и других регионах с аналогичным климатом.

Особенности посадки

Высаживать Роваду следует в защищенной от ветров и хорошо освещенной части участка. Допустима и полутень — тогда черенки можно высадить, например, вдоль забора. Сорт не особо требователен к плодородности грунта, но не выносит тяжелых глинистых почв. Идеальным вариантом будут слабокислые супеси и суглинки, также очень важно наличие хорошего дренажа. Сорт влаголюбивый, но не выносит застоя жидкости в земле. Поэтому желательно, чтобы грунтовые воды располагались ниже метрового уровня. Оптимальное время для посадки — ранняя весна или поздняя осень, в остальную часть года приживаемость черенков заметно снижается. Выбирать следует здоровые саженцы, удалив с них надломленные корешки. Про посадку и уход за красной смородиной Мармеладница читайте здесь.

Порядок высадки смородины:

  1. Выкопать лунки глубиной и шириной около полуметра. Их располагают на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, промежуток между рядами должен быть около 3 метров.
  2. При необходимости внести перегной или компост, для снижения кислотности почвы добавить древесной золы.
  3. При внесении минеральных удобрений — использовать только раствор, а не сухие гранулы, т. к. иное чревато сильным ожогом корневой системы.
  4. Саженец расположить в лунке под углом в 45⁰ и прикопать его на 6-7 см ниже корневой шейки.
  5. Обильно полить посадки из расчета 10 л воды на каждый куст и мульчировать прикорневую зону опилками слоем около 10 см. Эта мера предотвратит появление сорняков и будет препятствовать чрезмерному испарению влаги и пересыханию грунта.

Помимо черенков Ровада успешно размножается отводками. Для этого в самом начале весны несколько крупных и здоровых побегов пригибают к земле, при необходимости фиксируют в таком положении каким-то крепежом и прикапывают. Молодые побеги окучивают в середине лета, а уже осенью новый кустарник можно пересаживать в выбранное место.

Уход за саженцем

Хотя растение в целом не особо прихотливо, некоторые меры по уходу за ним все же необходимы, если владелец хочет получить хороший урожай.

Обрезка

В ней растение начинает нуждаться на третий год жизни. Оставлять следует 5-6 наиболее здоровых основных побегов, а остальные удалять. Также необходимо избавиться от кривых стеблей, прикорневых отростков и лежащих на земле веток. Молодые побеги нуждаются в прореживании. Про уход за сортом белой смородины Белая Фея расскажет этот материал.

Оптимальное время для обрезки — начало и конец вегетационного сезона, то есть ранняя весна и поздняя осень.

Полив

Кратковременный засушливый период Ровада обычно переносит неплохо, но все же предпочитает хорошую увлажненность почвы. Орошать растение желательно в вечернее время, сочетая обильный прикорневой полив с дождеванием всего кустарника. После каждого полива желательно разрыхлить грунт и мульчировать прикорневую зону растения. По весне слой мульчи должен быть в 10-15 см, а на протяжении вегетационного сезона достаточно поддерживать толщину в 4-5 см. Про выращивание красной смородины Йонкер Ван Тетс узнайте по этой ссылке.

Не поливайте кусты смородины любых сортов, включая Щедрая и Сибилла, в разгар солнечного дня. Брызги воды на листве сыграют роль небольших линз, и растение получит ожоги.

Подкормка

Регулярное и своевременное внесение удобрений — залог хорошего здоровья саженца или молодого куста и его обильного плодоношения. Наиболее остро растение нуждается в подкормке во время цветения, образования завязей и созревания плодов. Про выращивание смородины красная Сахарная узнайте в этой статье.

Осень — время для органических удобрений. В этот период куст мульчируют перегноем.

Укрытие на зиму

Ровада морозоустойчива, однако если зимой температура опускается ниже 30-35⁰, то дополнительная защита от мороза растению потребуется. Укрыть смородину на зиму можно двумя способами:

  • Выкопать рядом с кустом небольшие траншеи и уложить туда кустарники, присыпав их слоем хорошо разрыхленного грунта.
  • Пригнуть побеги к земле и укрыть воздухопроницаемой теплоизоляцией. Подойдет, например, минеральная вата. Пленку и аналогичные материалы без использовать нельзя, растение должно дышать, иначе оно загниет.

Снимать укрытие следует с первыми оттепелями. Если затянуть, растение позже пойдет в рост и активную вегетацию, что в конечном итоге приведет к падению урожайности.

Болезни и вредители

Ровада, как и сорт Виксне, неприхотлив и имеет собственный неплохой иммунитет. Однако иногда все же может страдать от вредителей и заболеваний. В частности, Ровада восприимчива к антракнозу листьев. Основные меры борьбы с этим заболеванием — удаление пораженных частей растения и опрыскивание препаратами с содержанием серы. Также при высокой влажности возможно появление мучнистой росы — в этом случае поможет обработка Топазом. Для защиты от вредителей рекомендуется высадить поблизости томаты — их резкий запах хорошо отпугивает насекомых.
Сбор и хранение урожая

Созревшие ягоды хорошо хранятся на кусте, поэтому время сбора урожая можно варьировать из соображения собственного удобства. Снимать смородину с куста следует целыми гроздями, а не отдельными ягодами. В противном случае ягоды травмируются, пускают сок и плохо хранятся. Оптимальное время для сбора — утренние часы, сразу после исчезновения росы. После дождя или в разгар жаркого солнечного дня снятие урожая нежелательно. В сыром необработанном виде ягоды можно держать до полумесяца в холодильнике, для более длительного хранения необходима заморозка или переработка в варенье, джем, сок и так далее.

Грозди смородины удобно снимать с куста при помощи ножниц или секатора.

Видео

Видео про сорт смородины Ровада.


Источник: poferme.com