Как пересадать плетистую розу на новое место весной, летом осенью

Как пересадать плетистую розу на новое место весной, летом осенью

Причины, по которым требуется пересадка

Густо разросшиеся кусты угнетают плетистую розу.

Иногда случается, что место в саду для плетистой розы, выбрано неудачно.

  • Предположим, ближайшее дерево выросла настолько большим, что закрывает розу от света, от этого она вытягивается ввысь и плохо цветет.
  • Другая причина, например, планируется строительство нового объекта, а роза этому мешает ее нужно перенести.
  • Довольно часто бывает, что садовник не рассчитал место для полноценного роста взрослого куста. Ведь некоторые сорта отращивают плети, свыше 3 метров в обе стороны. Розы чутко реагирует на нехватку пространства, от этого они хуже растут и цветут.
  • Одной из причин пересадки может служить недостаток места для зимнего укрытия. Распространена такая ситуация – пока роза молодая, ей требуется небольшой участок для укладки. Когда побеги становятся длинными им нужно столько же места на земле, как и на вертикальной опоре. Не все сорта можно компактно свернуть на зимовку, розы жесткими побегами пригибать сложно, поэтому доступ к ним должен быть свободным и открытым, площадь, где они растут, достаточной для любых манипуляций с ней (Читайте также статью ⇒ Укрытие для роз – зимний домик своими руками).

Если условия не соответствуют этим требованиям, то розу нужно пересадить.

Оптимальные сроки выполнения работ

Профессионалы считают, что посадку и пересадку крупных деревьев и кустарников лучше проводить зимой. Для этого используют специальную технику. Если задействовать манипулятор нет возможности, тогда используют старый метод поэтапного перенесения взрослых древесных растений на другое место. Чем старше роза, тем важнее провести работы последовательно. Подготовить растение с осени, а посадку провести весной.

Работу выполняют в таком порядке:

  • Осенью после опадания листьев плетистую розу обрезают. Укорачивают все, без исключения, побеги, на высоту 20 -25 см. (Выглядит это так, будто чайно-гибридные сорт готовят к зимовке).
  • Куст обильно поливают, понадобится 30 – 40 л воды. После этого растение оставляют на 2 – 3 дня, чтобы вода смочила корни на полную глубину.
  • Вокруг розы намечают контур будущего кома. Его диаметр составляет 30 – 50 см, в зависимости от величины куста. Чем старше роза, тем больше ком.

Совет # 1. Не стоит формировать слишком большой ком если его переносят вручную, без механических подъемников.

  • По намеченному контуру выкапывают траншею, глубиной 30 – 50 см шириной 30 см. Для пересадки розы весной, ком формируют с осени.

Корни, которые выступают за пределы кома, осторожно обрезают острым секатором, а слишком толстые корни укорачивают с помощью садовой ножовки.

  • Вокруг куста образовывается траншея в виде кольца. Ее заполняют песком. До наступления заморозков куст выпускает новые корешки, которые успевают окрепнуть до наступления холодов. Корневая система сосредоточена в плодородном слое, укрепляет ком, будто опутывает его паутиной.
  • Наземную часть окучивают. Побеги и землю вокруг куста засыпают листьями или накрывают лапником, чтобы защитить куст от мороза. В суровые зимы укрытие нужно усилить. Применяют различные виды спанбонда. Если такого нет, можно использовать природное средство, нагрести больше снега.

В таком виде роза зимует до весенней пересадки. За это время укрепятся отросшие корешки, уплотнится ком. Такое состояние растения значительно уменьшит стресс для растения, когда его переместят на новое место (Читайте также статью ⇒ Всё, что нужно знать о пересадке роз).

Выбор и подготовка нового посадочного места

После того, как роза прошла подготовку, приступают к созданию оптимальных для нее условий на новом месте. Пересадка – хлопотное и тяжелое мероприятие, поэтому важно заранее правильно определить место в саду и обеспечить необходимые условия.

  • В саду выбирают открытый, хорошо освещенный участок. Его площадь учитывает максимальное разрастания сорта и необходимость укрытия на зиму.
  • Предусматривают защиту от ветра, но при этом исключают притенение от высоких растений и сооружений.
  • Готовят посадочную яму.

Размер ямы должен быть в два раза больше величины кома, но не менее 0,5 м в диаметре и по глубине.

Если на новом месте земля бедная, ее нужно заменить, на привозную плодородную почву. Для розы понадобится легкий или средний суглинок, нейтральной реакции и содержанием гумуса 4% и выше. Если нет возможности доставить покупной грунт, нужно провести оптимизацию того, что есть на участке.

Улучшающие добавки для песчаного природного грунта:

Дерновая (или садовая) земля 2 части
Перегной животного происхождения(лучше, коровяк) 1 часть
Листовая земля (или компост) 1 часть
Фосфритная мука (или преципитат) 40 – 60 г
Калийная соль 20 – 30 г

Совет # 2. Обратите внимание! Фосфоритная мука и прицепитат применяются как фосфорные удобрения, только при долгосрочной подготовке почвы к посадке и не используется в текущих подкормках роз.

Фосфорно-калийные удобрения можно заменить древесной золой, внеся 300 – 500 г в грунт для одной посадочной ямы 50 см х 50 см х 50 см (Читайте также статью ⇒ Фосфорные удобрения для садовых роз).

Оптимизация тяжелых глинистых грунтов:

Крупнозернистый песок 2 – 3 ведра
Торф низовой 3 – 4 ведра
Перепревший навоз 1 ведро
1 часть
Фосфорное удобрение, например, суперфосфат 40 – 60 г
Калийная соль 20 – 30 г

Посадочную яму заправляют плодородной смесью и оставляют до весны. На протяжении этого периода почва уплотнится, а питательные вещества растворятся.

Пошаговая инструкция по пересадке плетистой розы

Когда осенние работы проведены правильно, то весной пересадку провести намного проще.

Если все сделано правильно, через 3 – 4 недели на розе появятся молодые побеги.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос № 1. До какого возраста можно пересаживать плетистые розы?

Теоритически, это можно делать без ограничений. Розы могут расти на одном месте до пятидесяти лет. В практике паркостроения бывали случаи, когда переносили растения, которым было несколько десятков лет, потому что они представляли историческую ценность.

Период биологического расцвета розы, приходится на первые 20 – 25 лет. Если растение старше, то пересадка не имеет смысла. Лучше купить молодую плетистую розу такого же сорта.

Вопрос № 2. Когда лучше пересаживать розу весной или осенью?

Большинство садоводов склоняются к весенней пересадке с предварительной подготовкой

розы осенью предыдущего года.

Рекомендация специалиста

Состояние пересаженной розы зависит от качества подготовленной почвы. Нельзя высаживать куст на место, где раньше росла другая роза. Там земля истощена и заражена возбудителями болезней. Даже если куст приживется, он будет плохо чувствовать себя на новом месте.

Не стоит переносить розу на участок, где были плодовые деревья или малина. Так же, как и роза, они относятся к семейству «Розоцветные», поэтому имеют много общих заболеваний.

По материалам книги «Секреты выращивания роз».

Автор Зинаида Константиновна Клименко – доктор биологических наук, заведующая отделением декоративных культур, Никитского ботанического сада

Академии Наук Украины.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 3.9 / 5. Количество голосов: 14

Проголосуйте первым!

Источник: rosegardening.org

Правила посадки роз осенью: полезные и простые советы

Купить роскошные саженцы роз по более привлекательной цене можно именно осенью, когда многочисленные выставки и ярмарки предлагают огромный выбор сортов. Чем не повод посадить розы в сентябре-октябре? По своей сути, осенняя посадка роз отличается от весенней только несколькими нюансами. Несложные правила и несколько хитростей помогут получить здоровые, сильные растения, которые тронутся в рост и порадуют первыми цветками раньше посаженных весной.

Читайте также:  Древовидный пион: сорта, уход и выращивание в Подмосковье

Для успеха осенней посадки роз нужно создать условия всего лишь для одного, но критически важного процесса – качественного укоренения растений до промерзания грунта. И для этого нужно позаботиться о соблюдении сроков посадки, предварительной подготовке места и бесхитростной процедуре высадки.

Когда лучше сажать розы осенью?

Посадка декоративных растений, в том числе кустарников осенью охватывает достаточно продолжительный период. Фактически, высаживать розы можно с середины августа и до конца октября. Но сроки посадки отличаются для растений с отрытой и закрытой корневой системой. И риски на протяжении длинного календарного промежутка далеко не одинаковы.

Ранняя посадка у роз крайне опасна: если почки проснутся, побеги начнут развиваться, невызревший куст может не пережить зиму. А поздняя посадка ставит под риск сам процесс укоренения.

Лучшим временем высадки саженцев роз с оголенными корнями осенью справедливо называют период, достаточный для их качественного укоренения, но без старта активной вегетации и роста молодых побегов. Для каждого региона стоит определять сроки индивидуально, отсчитывая приблизительно 20-30 дней до первого предполагаемого заморозка.

Лучшие условия для укоренения роз — температура воздуха около 10-15 градусов днем и не ниже 5 градусов — по ночам.

Посадка роз в третьей декаде сентября и первой декаде октября – самый «безопасный» вариант для средней полосы. При благоприятном стечении погодных обстоятельств это «розовое» время можно смело растягивать с середины сентября до середины октября.

Розы с закрытой корневой системой высаживают до приморозков, но с середины сентября растения нужно обрезать и не давать наращивать новые побеги, а с ноября — укутывать. Оптимальным сроком считается конец августа и первая декада сентября, что позволяет вызреть всему кусту без обрезок.

При покупке в конце октября можно высадить розы в контейнеры и содержать при температуре около 0-2 градусов до весенней посадки. В крайнем случае можно прикопать их наклонно на возвышенностях в саду в крупные траншеи глубиной около 40 см и укрыть лапником и снегом.

Выбор саженцев роз для осенней посадки

С наступлением осени у садоводов вновь появляется возможность высаживать не только саженцы роз с закрытой корневой системой (как летом), но и обычные розы с «голыми» корнями.

При выборе саженцев осенью придерживаются тех же правил, что и в любое другое время:

  • проверяют морозостойкость сорта, его адаптацию к местному климату;
  • уточняют всю информацию, которая касается выращивания сорта: условия, к которым привыкло растение, уход, который ему необходим для раскрытия своей декоративности, укрывать ли (и как именно) розу на зиму;
  • осматривают растения: саженец должен быть с 2-мя–4-мя скелетными побегами, со здоровыми блестящими стеблями, корнями и листьями, без признаков поражений заболеваниями, следов гнили. Для саженцев с открытыми корнями стоит проверить равномерность развития корней, наличие большого количества придаточных корешков, их упругость и состояние — гибкость, срез; для роз в контейнере – состояние почвы и плотность корневого кома.

Покупать розы с открытой корневой системой для осенней посадки лучше непосредственно перед высадкой. Даже один день может стать критичным. Саженцы в контейнерах можно покупать и заранее, обеспечив растениям уход на несколько дней или недель до высадки.

Подготовка к посадке и выбор места

Для посадки роз выбирают солнечные, теплые, защищенные от сквозняков и ветра, проветриваемые, ровные или чуть возвышенные площадки с качественной плодородной рыхлой почвой, без риска сырости и намокания.

Плодородный слой грунта и глубина его проработки для роз должна составлять не менее 40 см. Оптимальные показатели рН — от 6,0 до 7,0.

Перед посадкой все необходимые инструменты и инвентарь стоит привести в порядок, убедиться в их чистоте и рабочем состоянии.

Но основное – работа с грунтом, включающая две процедуры:

  1. Подготовка площадки. Для посадки роз осенью место можно готовить за несколько недель до посадки, если есть возможность – за месяц-два. Работы должны включать глубокую перекопку с тщательным удалением корневищ сорняков, мусора, камней, внесением органических и минеральных удобрений или песка, торфа для коррекции качества и реакции почвы. На истощенном или запущенном грунте допустима полная замена плодородного слоя на субстрат из качественного суглинка, смешанного с компостом или перегноем в равных пропорциях.
  2. Подготовка посадочных ямок. Ее проводят за 1-3 дня до высадки. Для любых роз готовят достаточно крупные посадочные ямки с глубиной и диаметром около 40 см, если нужен дренаж. Когда плотная почва, есть риск переувлажнения – дренаж готовят из щебня, керамзита или кирпичной крошки — до 70 см в глубину. На дно ямки при обедненной почве дополнительно вносят органические удобрения и стандартную порцию полных минеральных удобрений. Сильный полив за 2-3 дня до высадки позволит создать идеальные условия для роз.

Если роза плетистая и ей нужна опора, ее устанавливают до посадки.

А вот с саженцами с открытыми корнями нужно работать тщательнее:

  1. Растения осматривают, укорачивая корни до длины в 30-40 см и удаляя листья, поврежденные и сухие корни до здоровых тканей.
  2. Побеги укорачивают до 2-х-3-х почек (приблизительная высота — 30 см). Если куст сильно разветвлен, оставляют 2-3 качественных, сильных, хорошо развитых побега, вырезая лишние веточки у основания.
  3. Если ниже места прививки видны почки, их желательно удалить для предупреждения поросли.
  4. Розы замачивают на сутки или хотя бы на несколько часов до посадки — в воде, слабом растворе фунгицидов или стимуляторов укоренения. А перед посадкой выдерживают в глиняной болтушке.

Как правильно посадить розы осенью?

Саженцы роз с открытой корневой системой

Посадка должна начинаться с рыхления почвы на дне посадочной ямки и насыпания небольшого холмика. Сам этот процесс очень прост:

  1. Саженец устанавливают, равномерно распределяя корни по периметру холмика и ни в коем случае их не загибая.
  2. Удерживая стебли строго вертикально и слегка потягивая саженец кверху, досыпают субстрат.
  3. Почву аккуратно утрамбовывают по периметру посадочной ямки, следя за глубиной: место окулировок должно быть заглублено на уровень приблизительно в 5 см.
  4. Посадку завершают обильным поливом (от 10 до 20 л воды в несколько заходов). После полива повторно проверяют глубину посадки и досыпают почву.

В отличие от роз с оголенными корнями, с такими розами все очень просто: растения переваливают, аккуратно вынимая из емкости и полностью сохраняя земляной ком. Уровень посадки контролируют по корневой шейке (она должна располагаться на стандартной глубине в 5 см). Полив проводят по тем же правилам.

Какую дистанцию соблюдать при посадке роз?

Обычно при посадке соблюдают следующие расстояния между кустами роз:

  • миниатюрные и бордюрные розы высаживают на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга;
  • парковые и кустовые розы располагают на расстоянии от 50 см — для флорибунды и чайно-гибридных сортов, до 1 м — для некоторых английских роз (в зависимости от высоты и раскидистости куста);
  • почвопокровные розы высаживают на дистанцию, равную половине предполагаемого диаметра их кроны;
  • штамбовые розы высаживают не менее чем в 1 м от других крупных растений;
  • для плетистых роз стандартом остается минимум 1 м расстояния до соседей.
Читайте также:  Флоксы однолетние Звездный дождь: фото и описание, посадка и уход

Уход за розами после осенней посадки

Сразу после завершения посадки розы обычно мульчируют торфом, компостом и др. материалами. Это помогает не только сохранить влажность почвы более стабильной, но и защищает розу от неожиданных резких перепадов осенней погоды. Впрочем, сегодня у мульчирования появилась куда более эффективная и модная альтернатива.

Окучивание – один из главных секретов быстрой адаптации розы и сокращения риска потери саженца. Многие садовые центры рекомендуют провести окучивание сразу после посадки даже при высадке весной. Оно ускоряет укоренение и минимизирует влияние негативных погодных факторов – от температуры до воздействия солнца.

При классическом подходе окучивание проводят после приморозков, но лучше не тянуть и провести эту процедуру после посадки. Окучивают розы так, чтобы над холмиком высотой от 10 до 20 см осталась только верхушка побегов.

Как правило, при осенней посадке роз полив проводят только при экстремально сухой погоде.

Если сорта нуждаются в защите на зиму, окученные розы уже после прихода приморозков укрывают воздушно-сухим методом по стандартной методике или соблюдают рекомендации, полученные при покупке растения.

Источник: grodnonews.by

Картофель Взрывной: характеристики сорта, вкусовые качества, отзывы

Картофель Взрывной приобрел известность среди огородников благодаря сортовым качествам: раннеспелость, высокая урожайность, крепкая иммунная система. Одним из его главных достоинств является возможность длительного хранения, что не характерно для культуры раннего созревания.

Описание сорта картофеля Взрывной

Зарегистрирован он был в Государственном реестре в 2018 году. Оригинатором культуры признана компания ООО «Агрофирма «СеДеК», расположенная в Подмосковье.

Растение полупрямостоячее, средней раскидистости. Листья у куста насыщенного темно-зеленого окраса.

Бутоны у картофеля Взрывной фиолетового оттенка

У клубней кожица гладкая, розового цвета, с красноватым подтоном. По форме картофель овальный, со светло-желтой либо кремовой мякотью. Глазки небольших размеров, залегают на средней глубине.

Масса каждой картофелины 110-125 г. Максимальный вес корнеплода достигает 140 г.

Картофель Взрывной содержит от 16% до 20% крахмала, хорошо разваривается, нежный на вкус, без водянистости

Сорт Взрывной неприхотлив, обладает крепкой иммунной системой, поэтому пользуется популярностью в промышленных хозяйствах. Процент товарных клубней составляет 85-91%.

Кожура у корнеплода плотная, поэтому возможен механический сбор урожая. Картофель Взрывной быстро приспосабливается к окружающим условиям, рекомендуется выращивать его в Центральном регионе России.

Характеристика сорта картофеля Взрывной

Культура засухоустойчива, хорошо переносит перепады температуры.

Плоды картофеля Взрывной можно транспортировать на дальние расстояния. При правильном хранении они не теряют товарный вид, не трескаются. Лежкость клубней составляет 95%.

Сорт универсален в применении: подходит как для салатов и гарниров, так и для супов. Клубни сохраняют свой вкус при запекании и жарке.

Урожайность

Сорт ранний: выкапывать корнеплоды можно через 60-70 дней после посадки. Товарная урожайность 156-240 ц/га. Если проводить копку на 45 день после появления всходов, то показатель составляет 85-185 ц/га.

При сборе клубней на 55 сутки после посева урожайность варьируется от 198 до 232 ц/га. Максимальные показатели зарегистрированы в Ивановской области – до 350 ц/га.

Сорт отзывчив на подкормки: при недостатке питательных веществ клубней в кусте формируется меньше, они отличаются более мелкими размерами. Снижается показатель урожайности при поражении картофеля Взрывной ризоктониозом.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам относится раннеспелость культуры. Уже через 45 дней после появления всходов можно проводить копку.

Рано выкопанные корнеплоды подходят лишь для употребления в пищу, для длительного хранения они непригодны

  • товарный вид корнеплодов;
  • крепкая иммунная система;
  • может приспосабливаться к изменениям в погоде;
  • достойные вкусовые качества;
  • неприхотливость в уходе.
  • низкая устойчивость к вирусам.

Правила посадки

Приобретать семенные клубни картофеля Взрывной рекомендуется только у проверенных поставщиков. Они должны быть целыми, плотными на ощупь, без признаков гнили.

Перед посадкой их следует прорастить и обработать стимуляторами роста. Для этого рекомендуется воспользоваться такими препаратами, как Циркон или Мивал. На этом этапе следует применять средства, защищающие растение от вредителей: Престиж или Командор.

Оптимальные сроки посадки варьируются с учетом региональных климатических особенностей. Почва должна прогреться до + 10-11 °С. В большинстве областей рекомендуется начинать все работы с картофелем в апреле-мае.

Участок под сорт Взрывной следует выбирать с учетом севооборота, хорошими предшественниками являются морковь, бахча или капуста Земля должна быть плодородной.

Выбранный участок следует осенью перепахать, предварительно внеся в него перегной. На 1 м 2 требуется 5-7 кг удобрения и 30 г суперфосфата.

Если осенью участок не был обработан, то все подкормки можно внести во время весенней перекопки.

  1. Разметить лунки с соблюдением интервала в 20 см. Междурядье должно быть не менее 0,5 м.
  2. Добавить в яму золу и перегной, положить картофелину, засыпать ее грунтом.

В южных регионах предпочтителен гладкий способ посадки: копка лунок с последующим засыпанием посевного материала.

В северных широтах картофель Взрывной предпочтительно культивировать в гребнях

Особенности выращивания

Неприхотливость в агротехнике не избавляет огородника от необходимости ухода за картофелем Взрывной. Максимальные показатели урожайности отмечают только те владельцы, которые культивируют сорт в соответствии с правилами.

Основа ухода – это полив. Увлажнять землю следует трехкратно:

  • в период роста куста;
  • во время цветения;
  • за две недели до копки урожая.

С целью сохранения влаги огородники мульчируют картофель соломой или сеном

Чтобы культура получила достаточное количество микроэлементов, необходимо регулярно удалять сорняки с участка, прорыхливать почву вокруг куста. Обязательной процедурой является окучивание. Манипуляция способствует укреплению корневой системы, обеспечивает защиту молодым росткам от заморозков.

Подкормки следует осуществлять трижды за сезон. Удобрения с азотом вносят под куст в период роста надземной части. Для этого используют мочевину: 1 ст. л. вещества на 10 л воды.

В период формирования бутонов картофель Взрывной нуждается в органических соединениях. Рекомендуется применять такие препараты, как Исполин, Кемира или Ому.

Повторить подкормку следует за две недели до копки, используя для этого смесь органических удобрений с суперфосфатом.

Вредители и заболевания

Культура характеризуется крепкой иммунной системой, успешно противостоящей картофельному раку и фитофторозу. Не страшна растению и парша. Но поразить сорт могут вирусные заболевания.

Часто холодной ранней весной на картофеле может появиться ризоктониоз. Он поражает клубень, который впоследствии не дает побегов. На корнеплоде появляются черные наросты, которые трудно убрать. Если картофелина даст побеги, то куст будет отставать в росте, сформирует уже пораженные клубни.

При ризоктониозе эффективна предпосадочная обработка материала такими препаратами, как Бактофит или Планриз

При недостатке калия на листья картофеля Взрывной можно заметить изменение окраски: они становятся бронзового цвета и сморщиваются.

Для лечения заболевания достаточно внести в грунт калийные удобрения

Основной вредитель картофеля Взрывной – это колорадский жук. Он уничтожает как надземную часть культуры, так и ее клубни.

Чтобы избавиться от вредителя, следует обрабатывать куст такими средствами, как Танрек или Корадо

Уборка и хранение урожая

Как только надземная часть растения пожелтеет и увянет, можно приступать к копке клубней. Собранный урожай нужно просушить в тени, перебрать и сложить в деревянные ящики. Хранить картофель Взрывной рекомендуется в помещении, где температура не выше + 4 °С.

Читайте также:  Названия многолетних цветов для Урала

Заключение

Картофель Взрывной – это раннего срока созревания сорт, который можно культивировать в любом регионе России при обеспечении необходимых условиях. Растение неприхотливое, отзывчивое на подкормки. Клубни имеют товарный вид, хорошо хранятся, универсальны в применении.

Отзывы о картофеле сорта Взрывной

Источник: 2rediski.ru

Насладиться нежными ранними урожаями легко с картофелем Взрывной: описание сорта и отзывы

Картофель сорта Взрывной селекционирован для условий Подмосковья и Центральной России. Уже через полтора месяца после посадки можно копать ранние клубни, из которых получаются вкусные блюда. Культура проста в уходе благодаря устойчивости к болезням и выносливости к стрессам.

Сроки созревания Содержание крахмала, % Масса клубней, гр. Кол-во клубней в кусте Урожайность, ц/га Лежкость, % Цвет кожуры Цвет мякоти Страна селекции
Раннеспелые 16-17 110–150 8-14 156–240 95 Розовый Кремовый Россия (СССР)

Описание и характеристика сорта

Взрывной Элита — новый сорт картофеля, включенный в Госреестр в 2018 году. До этого несколько лет длились его испытания. Оригинатор — агрофирма Седек. Сорт разработан для Центрального региона РФ, но картофель может выращиваться и в соседних областях с аналогичным климатом, на Юге (при хорошем поливе).

Сорт ранний: урожай созревает через 60 дней с момента высадки. Первые клубни можно подкапывать через 45 дней. Растение среднее, полупрямостоячее. Цветет фиолетово-красными цветками. Формирует по 8–14 клубней (в зависимости от количества питательных веществ и полива).

  • кожица — гладкая, розовая или красноватая;
  • форма — овальная;
  • мякоть — светло-желтая или кремовая;
  • масса — 110–140 г (по данным Госреестра), не более 125 г (другие источники);
  • глазки — небольшие, залегают на средней глубине;
  • сохранность урожая в течение зимы — 95 %;
  • процент товарных клубней — 85–91 %;
  • содержание крахамала — 16–17 % крахмала (информация из Госреестра), 20–22 % (другие источники): картофель хорошо разваривается, нежный и ароматный.

Преимущества и недостатки

  • быстрое созревание;
  • высокая (для раннего сорта) урожайность;
  • вкусовые качества и нежная мякоть;
  • товарность;
  • транспортировка и сохранность
  • устойчивость к распространенным болезням;
  • переносимость засухи и стрессов;
  • простота в уходе.

Минусы:

  • сорт страдает от вирусов и нематоды.

Урожайность

По данным Госреестра, в конце срока созревания с 1 га получают 156–240 ц клубней, а при ранних копках — 85–185 центнеров. По другим данным, при усиленном уходе можно получить до 450–500 ц с 1 га.

Посадка

Семенные клубни перебирают, отбирают неиспорченные, неподгнившие и без повреждений. Оптимальный вес — 70 г. Их раскладывают в один слой в помещении с температурой +12–15 и при хорошем освещении. Через 2–4 недели появятся длинные ростки.

Клубни высаживают в грунт в апреле-мае (температура почвы должна составлять не менее +10 градусов). Накануне обрабатывают посадочный материал растворами фунгицидов и стимуляторов.

  1. Выбирают грядку, где в прошлом сезоне росли бобовые культуры, озимые зерновые, тыква, огурцы, кабачки, морковка, капуста, редис, лук, чеснок или зелень;.
  2. Измеряют кислотность. Если показатель повышен, во время перекопки вносят толченый мел или гашеную известь.
  3. Если грунт плотный, тяжелый и глинистый, к удобрениям добавляют торф и песок.
  4. Осенью глубоко перекапывают участок, внося перегной или компост (5–10 кг на 1 кв. м) и песок, торф, гашеную известь (при необходимости).
  5. Весной повторно вскапывают грядку и добавляют немного сульфата калия и суперфосфата.

Картофель сажают в лунки глубиной 5–10 см в зависимости от грунта (на тяжелых — мельче).

Выращивание и уход

Поливают картофель 3–5 раз за сезон, в зависимости от погоды. Особенно важен полив в период бутонизации и цветения. Если куст получает мало влаги, урожай будет ниже. Слегка подогретую воду вносят вечером.

  • органикой (куриный помет, коровяк в концентрации 1:10) — до начала цветения;
  • калием и фосфором — во время бутонизации;
  • смесью органики и суперфосфата (0,25 л навоза, 20 г удобрения и ведро воды) — после цветения.

Регулярно рыхлят грунт, а 2–3 раза за сезон окучивают кусты. Первое окучивание проводят, когда растения достигнут высоты 10 см, второе — 20 см.

Болезни и вредители

Картофель подвержен нематоде, вирусу ризоктониоза, бронзовости листьев, иногда болеет фитофторозом. К раку устойчив.

Нематода — круглые черви, которые в умеренной концентрации не влияют на урожай. Когда паразиты поражают целые регионы, в области вводят карантин. На больших полях целесообразна обработка почвы промышленными фумигантами. Личные участки для профилактики глубоко вскапывают и тщательно проливают большим количеством кипятка.

Для защиты от ризоктониоза, фитофтороза и других болезней соблюдают меры профилактики:

  1. Дезинфицируют посадочные клубни перед высадкой, окуная их в раствор марганцовки или специальных препаратов.
  2. Дезинфицируют почву и тщательно очищают участок от прошлогодней ботвы и сорняков.
  3. Соблюдают севооборот. Противопоказана высадка картофеля в течение 2 и более лет на одном и том же месте, после других пасленовых (особенно томатов) или по соседству с ними.
  4. Следят за уровнем влажности. При затяжных дождях и сырости мульчируют почву и часто меняют мульчу.
  5. Проводят профилактические обработки фунгицидами.

Бронзовость листьев появляется из-за нехватки калия или большого количества торфа в составе почвы. Для профилактики этой болезни вносят сбалансированные подкормки.

Против колорадского жука применяют средства «Табу», «Регент», «Актара», «Престиж».

Источник: repka.online

Взрывной – сорт растения Картофель

Характеристики сорта:

Вы можете приобрести сорт Взрывной у нашего партнера:

Свойства сорта Взрывной:

Рекомендуемый регион на карте:

Информация о допуске Картофель Взрывной из Реестра Госсорткомиссии РФ

Заявка на допуск №68887 , зарегистрирована 2015-11-30 . Сорт Картофель Взрывной включен в реестр допущенных в 2018 году . Допущен к использованию в регионах: Центральный .

Оригинатором сорта Картофель Взрывной является:

  • ООО `АГРОФИРМА `СЕДЕК`
    (142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, МКР. ВОСТРЯКОВО, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 19)

Информация о патенте на сорт Картофель Взрывной

Патентообладатель сорта Взрывной:

  • ООО `АГРОФИРМА `СЕДЕК`
    (142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, МКР. ВОСТРЯКОВО, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 19)

Заявка на охрану сорта Взрывной №75323 , зарегистрирована 2015-11-30 .

Патент №10184 , зарегистрирован 2019-04-15 . Расчетная дата окончания патента 2049-12-31 .

Авторы сорта Картофель Взрывной
  • Дубинин Сергей Владимирович
  • Серегина Надежда Ивановна

Другие сорта растения Картофель

Поиск сорта по названию
Подбор сорта
Вопрос экспертам портала

Если вы не нашли ответ на вопрос – не стесняйтесь, задайте вопрос эксперту.

А вы уже высаживали Картофель Взрывной?

Расскажите нам, понравился ли вам этот сорт? Будете ли снова высаживать его?

Зарегистрируйтесь или Войдите, чтобы каждый раз не указывать Имя и Электронную почту

Спасибо за комментарий!

Комментариев еще нет, станьте первым!

Портал для тех, кто любит свою дачу

Помогите нашему сайту развиваться!

Пожалуйста, прочитайте это обращение, оно не отнимет у вас много времени!

Нам так не хватает ваших комментариев и вопросов, чтобы понимать в каком направлении нам развиваться.

Не забудьте оставить комментарий, если вы нашли то что искали.
А если не нашли – задайте вопрос через форму “Спросить эксперта” в шапке сайта.
Мы ответим на этот вопрос, и другие посетители смогут найти ту информацию, которую не смогли найти вы.

С уважением,
команда портала Дача-Дача.ру

Источник: dacha-dacha.ru