Колоновидные деревья в саду: виды и сорта, посадка и уход

Колоновидные деревья в саду: виды и сорта, посадка и уход

Плодовые деревья колоновидной формы отличаются от своих собратьев необычной формой и процессом формирования кроны. Плоды у подобных деревьев растут вдоль всего столба и отличаются высокой урожайностью, а уход за ними достаточно примитивный.

Но стоить учесть тот факт, что активно плодоносить они начинают только через 5 лет после посадки (за это время растение “приживается”). На данный момент стоят такие саженцы также недешево, но эти 2 факта не мешают нам рассмотреть довольно интересное растение, выяснить его особенности, а также преимущества и недостатки.

  • Особенности колоновидных плодовых деревьев ↓
  • Виды и сорта ↓
  • Виды ↓
  • Сорта ↓
  • Правильная посадка ↓
  • Уход ↓
  • Плюсы и минусы ↓
  • Ландшафтный дизайн ↓
  • Ориентировочная стоимость ↓
  • Реальные отзывы ↓

Особенности колоновидных плодовых деревьев

Колоновидные деревья – это небольшие растения с компактной кроной своеобразной формы. Также следует учесть то факт, что все полностью созревшие плоды размещаются вдоль всего столба, и когда такое растение начинает активно плодоносить, то своей формой оно больше напоминает узкую пирамиду, облепленную фруктами, чем дерево.

Также важной особенностью колоновидных является процесс созревания плодов. Хоть он и достаточно долгий по сравнению с остальными фруктовыми братьями, но результат, как говорится, превышает все ожидания. Уже после первого активного цветения оно облеплено спелыми, большими, а самое главное – сочными плодами, которых хватит и для продажи, и для консервации на зиму.

Виды и сорта

  • Колоновидные груши.
  • Колоновидные яблоки.
  • Колоновидные сливы.

Сорта

Груши:

  • Кармен. Характерна крупными грушевидными плодами бордового цвета, созревает летом. Каждый такой плод весит до 300 грамм и отличается сладкой мякотью.
  • Декора созревает в конце лета, плоды небольшие, имеют соломенный цвет, а 1 плод весит не больше 200 грамм.
  • Сапфира – это осенний сорт средних размеров и весом до 200 грамм, плоды желто-зеленого окраса.

Яблоки:

  • Медок. Сорт получил свое название благодаря сладкому вкусу, плоды средние и весят около 250 грамм, созревают в середине лета.
  • Малюха имеет небольшие плоды, весом до 100 грамм и отличается очень сладким вкусом и ярко-желтым цветом.
  • Валюта – это позднеспелый сорт, плоды которого в весе не превышают 200 грамм и характерны слегка кисловатым вкусом.

Сливы:

  • Блю Свит – очень небольшое деревце с диаметром кроны меньше метра, а высотой до двух. Плоды дает фиолетовые и крупные, некоторые весят 70 граммов.
  • Слива колоновидная Империал дает плоды с более нежным и изысканным вкусом. По морозостойкости и урожайности сравнима с Блю Свит, но нуждается в более обильных и частых поливах.
  • Мирабель. Менее распространенный сорт, имеет желтые плоды, созревающие поздно. Из них готовят знаменитое сливовое бренди и замечательный джем.

Правильная посадка

  1. Первым делом необходимо хорошенько подготовить почву. Для этого заранее выкопанную яму нужно обработать плодородным субстратом. Для этих целей идеально подойдут органичные удобрения или компост, которые можно как приобрести в специализированном магазине, так и изготовить собственноручно использую остатки продуктов. Также незадолго до высадки дерева лучше всего нести еще и минеральные удобрения, которые напитают почву всеми необходимыми микроэлементами.

Как вы уже заметили, подобные растения довольно часто, а самое главное – обильно плодоносят, что в следствии быстро истощает почву, а если почва ненасыщенная минеральными веществами, то деревьям негде брать все необходимые микроэлементы.

Поэтому уход за колоновидными деревьями начинается с земли. Для подкормки желательно использовать натуральные средства, это: компост и природное удобрение.

Также не забывайте про постоянный полив, дабы земли и корни соответственно не пересыхали.

Что касается ухода за, то тут все достаточно просто: нужно регулярно проводит его осмотр на наличие паразитов и не забывать его опрыскивать от них. Также нужно срезать слишком большие ветки, которые мешают не только дереву, а и вам во время сбора долгожданного урожая.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая плодовитость.
  • Нет необходимости в трепетном уходе за растением (достаточно вовремя его поливать, обрезать и обрабатывать от паразитов).
  • Большой ассортимент выбора растений.

Минусы

К счастью, к существенным недостаткам данного вида растений можно отнести только 1 единственный минус – это долгий период, так сказать, адаптации растения к земле, который длится от 3 до 5 лет.

То есть момент активного цветения начнется только максимум через 5 лет после посадки.

Ландшафтный дизайн

Зеленая стена из колоновидных деревьев

Различные виды колоновидных деревьев способны ярко украсить ландшафт любого здания, например:

    Яркие, фруктовые деревья, высаженные недалеко друг от друга весной и летом способны сделать любой сад ярким.

Ориентировочная стоимость

Фруктовые – до 4900 рублей.

Реальные отзывы

Как садовод-любитель и владелица небольшого дачного участка по совместительству передо мной долго стоял вопрос, чем бы таким необычным засадить оставшуюся территорию участка. Осмотрев несколько форумов, я и узнала про колоновидные растения и моментально ими заинтересовалась, так как я не спец в ландшафтном дизайне решила начал с фруктовых деревьев. К их особенности следует отнести долгий период начала цветения и минимальный уход. Безусловно, 5 лет — это достаточно долго, но результат, как говорят, оправдывает любые ожидания.

Ольга.

Решила посадить колоновидные сливу. Так как она намного раньше начинает плодоносить и сделала для себя несколько выводов. Саженец колоновидного сорта должен быть на реально карликовом подвое. Ну а плодоносить они начинают практически в год посадки, эффект гастрономический при очень плотной посадке. Также подмерзает в Московской области.

Анна.

Для украшения ландшафта на территории частного дома решила использовать фруктовые растения и сделать зеленую стену и результатом осталась довольна, но иногда приходится подрезать растения для того, чтобы стена была идеально ровной.

Источник: gardenaddict.ru

Формирование томатов: зачем это делать и как правильно обрезать томаты в теплице и на улице?

Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м 2 , а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

Пасынкование – первый этап формирования куста томатов

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.


Формирование куста томатов – пасынкование

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:

  • детерминантные
  • индетерминантные.

Детерминантные – это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.


Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Формирование в 7 кистей для теплиц

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Удаление листьев при формировании куста томатов: зачем это надо делать?

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая – удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.

Удаление листьев при формировании куста томатов

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами

Источник: www.supersadovnik.ru

Удалять без жалости: учимся правильно формировать помидоры в один стебель

Агротехнические мероприятия по формированию томатов (пасынкование, прищипывание и удаление части листьев) — это искусственное регулирование количества и размера вегетативных органов, чтобы помочь растению сконцентрировать свои силы на завязывании плодов и их созревании.

Чтобы не навредить растению, нужно точно знать, когда, где и сколько отщипнуть или обломать. Задача у формирования одна, схемы разные. Формировать томат в один стебель не сложно, а результат хороший и по качеству урожая, и по внешнему виду куста.

Зачем формировать куст у помидор

Растения томата, в период своей вегетации на стебле, закладывают не только листья и плодовые кисти. В пазухах листьев появляются побеги (пасынки), которые в свою очередь тоже формируют вегетативные органы, в том числе новые побеги.

На такой рост тратится много питательных веществ, которые необходимы для завязывания и роста плодов. Кроме того, загущение куста способствует плохому проветриванию, развитию заболеваний, ухудшается опыление и созревание плодов. Негативные последствия: от значительного снижения урожая, до полной его гибели.

Преимущества и недостатки формирования томатов в один стебель

Растения, сформированные в один стебель, имеют ряд преимуществ:

  • Посадки хорошо освещены и проветриваются, это создает благоприятные условия для роста и плодоношения. Снижается риск развития заболеваний.
  • Свободный доступ для обслуживания растений и сбора урожая.
  • Позволяет вырастить более крупные плоды, продлить период вегетации.
  • Рационально используется полезная площадь, так как сокращается интервал между растениями.

Способ не эффективен для сортов с ограниченным ростом, если не направить рост растения в боковой побег, а также в низких защитных сооружениях. Требует устройство высокой опоры или шпалеры для подвязки.

Общие правила формирования куста в один стебель

Задержка с пасынкованием приводит к излишнему разрастанию побегов, бесцельному расходованию питательных веществ, травмированию стебля при обламывании. Большая ранка плохо засыхает и через нее происходит инфицирование.

Пасынок, подлежащий удалению должен быть не больше 5 см.

Первое пасынкование проводят через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. К этому времени растение хорошо приживается и начинается бурный рост зеленой массы. Если рассада переросла, то первые побеги появляются уже в горшках, тогда их удаляют сразу после приживления рассады.

Как пасынковать

Пасынки лучше удалять вручную, простым выламыванием. Для этого из пазухи его наклоняют в сторону от стебля и с усилием прижимают вниз. Чтобы в пазухе от побега остался небольшой пенек, при обламывании пасынок придерживают пальцем. Наличие пенька предотвращает рост в этой пазухе нового побега.

Схема пасынкования

Формирование одного стебля для плодоношения производится следующими способами:

  • классический — для формирования индетерминантных томатов в защищенном и открытом грунте:
  • ступенчатый — для продления плодоношения детерминантных сортов и уменьшения стебля индетерминантных сортов без сокращения срока плодоношения;
  • с боковыми пасынками — позволят получить больше урожая в нижней части растения и в более ранние сроки.

Когда и как прищипывать

Прищипывание верхушки побега (точки роста) проводят для ограничения роста, когда возникает потребность ускорить созревание уже сформировавшихся плодов на главном стебле или прекратить рост оставленного бокового побега. Проводят прищипывание вручную после 2-3 листа над последней цветочной кистью с уже распустившимися цветами.

Удаление листьев

Удаление листьев проводят параллельно с пасынкование растений. Одновременно удаляют не более 2-3 листьев ниже плодовых кистей. Излишнее удаление листьев снижает фотосинтез, а большое наличие зелени потребляет много питательных веществ, замедляет созревание, ухудшает проветривание, что способствует развитию заболеваний.

Схемы формирования томатов в один стебель

  • Классическая

Данная схема особенно часто встречается при формировании высокорослых томатов в высоких теплицах всех типов. Это позволяет рационально использовать всю высоту теплицы. При пасынковании для плодоношения оставляют один стебель, на котором закладываются все цветочные кисти, а все образующиеся в пазухах листьев побеги удаляются.

  • Схема с частичным оставлением пасынков

Если урожай нужно получить в более короткий период, если период вегетации имеет ограниченные сроки, на главном стебле оставляют несколько ранних боковых побегов. Их выращивают до образования первой цветочной кисти и прищипывают по общему правилу — после двух листов.

  • Схема ступенчатого формирования

Используется, если требуется несколько замедлить рост стебля индетерминантного томата, но не остановить его. Для этого боковой побег оставляют в верхней части стебля, и он развивается параллельно. Как только на побеге появится первая цветочная кисть, главный стебель прищипывают. Теперь в роли стебля будет работать оставленный побег. Такую процедуру можно провести несколько раз, если период вегетации длинный.

Способом ступенчатого формирования можно значительно продлить плодоношение растений с ограниченным ростом.

В видео рассказываются нюансы посадки помидоров в открытый грунт при условии формирования в один стебель.

Особенности формирования стебля в теплице и открытом грунте

  1. В теплице.

Затраты на производство томатов в теплице достаточно высокие, поэтому необходимо обеспечивать высокую урожайность, чтобы их окупить и значительно продлить период плодоношения. Формирование томата в один стебель позволяет решить эти задачи и создать в теплице благоприятный микроклимат.

Это позволяет растению беспрепятственно развиваться и использовать высоту теплицы. При этом формирование проводят классическим способом.

  1. В открытом грунте:
  • для высокорослых томатов лучше использовать формирование с оставлением боковых побегов и последующим прищипыванием точки роста;
  • для среднерослых и низкорослых томатов используют ступенчатую схему формирования с переводом роста на боковой побег.

Как правильно формировать

У индетерминантных сортов урожай формируется весь вегетационный период и завершается только с наступлением неблагоприятных погодных условий или, если не хватает высоты теплицы. При выращивании этих сортов максимально используют основной стебель, удаляя боковые отростки.

Если необходимо укоротить длину стебля, но продлить плодоношение, его переносят на боковой побег и делают его основным.

У детерминантных томатов основной стебель ограничивается незначительным количеством цветочных завязей. Для увеличения их количества оставляют один или несколько побегов, которые ограничивают одной плодовой кистью. По другой схеме, оставляют последний побег перед предполагаемым вершкованием, для продолжения на нем плодоношения.

Рекомендации

Пасынковать лучше утром, после просыхания росы и при отсутствии осадков. В утренние часы побеги более сочные, хрупкие и легко обламываются, не травмируя стебель. Температура должна быть умеренной, а погода безветренной. В течение дня ранки быстро подсыхают и не инфицируются.

При пасынковании растений с признаками заболевания, необходимо дезинфицировать руки и режущие инструменты после каждого растения. При пасынковании нужно оставлять небольшую часть побега, чтобы на месте удаленного не вырос новый.

Технология формирования томатного куста в один стебель доступна даже новичкам. При правильной постановке работы положительный результат будет обеспечен. Выглядеть он будет так — высокие, стройные, компактные кусты, увешанные большими кистями созревающих помидоров.

Источник: rufazenda.ru

Подробная схема формирования помидоров в один стебель в теплице на разных стадиях роста

Земледельцы, выполняющую формировку, получают максимальную отдачу. Кусты становятся крепче к инфекциям, выносливее к погодным изменениям. Питательные вещества идут не в пасынки и зеленую массу, а на созревание.

Основные принципы

Ведение в 1 ствол начинают через 10-14 дней после рассаживания кустиков на стационарные места. Для открытого грунта и теплиц придерживаются одних и тех же способов и принципов:

  1. Пасынки удаляют в ранних стадиях, пока их размеры не превышают 5 см.
  2. Срезают по 1-2 нижних листочка для экономии питательных веществ. Процедуру проводят еженедельно.
  3. Прищипывают верхушку для ускорения стадии созревания на 10-14 дней.

Схемы

Всего есть 3 эффектных варианта:

  • классический;
  • ступенчатый;
  • с частичным пасынкованием.

Выбор зависит от особенностей сорта, места посадок, высоты кустов.

Техника классическая и многоступенчатая особенно эффективна для индетерминантов. Для кустов, высаженных в теплицах и на открытых участках, проводят формирование помидоров в один стебель.

Классическая схема

Применяется там, где есть каркасы, высокие шпалеры и опорные конструкции. Как правило, это закрытые участки и биовегетарии.

Подробная схема ведения томатов в 1 стебель:

  1. В самом начале удаляют все боковые пасынки, размеры которых не превышают 4-5 см.
  2. Боковой пасынок отличают по наличию листочков, кроме того, на нем нет соцветий.
  3. Оставляют только 1 главный ствол, на котором будут появляться соцветия и формироваться плоды.
  4. Одновременно с пасынкованием снимают нижние листочки.
  5. Частота манипуляций 1 раз в 10-12 дней.

При классическом варианте все внимание 1 основному побегу, который активно растет и плодоносит.

Накануне осени и похолоданий, чтобы ускорить созревание, прищипывают верхушку. В верхней части должно остаться 2-3 листочка без цветков выше грозди с плодами.

Дополнительно проводят фиксацию:

  • длинный побег привязывают в вертикальным шпалерам;
  • загибают для обратного роста.

Схема с частичным оставлением пасынков

Роль пасынков в соответствии с этим способом – повышение продуктивности за счет появления завязей.
Как только сформируются первые грозди, проводят прищипку пасынков. Так они не дадут ненужной вегетативной массы, не заберут на себя ценное питание.

Схема ступенчатого ведения

Подобная техника упрощает фиксацию основного ствола. Используется для культивации индетерминантов. Основа метода – многократное прищипывание.

  1. Высокие побеги начинают вести в соответствии с классическим способом.
  2. В средней части главного ствола оставляют развитый и сильный пасынок.
  3. Боковой побег ведут и фиксируют параллельно основному.
  4. Как только сформируются на оставленном пасынке первые завязи, главный побег прищипывают.

Для пролонгирования плодоношения в защищенном грунте на детерминантах агроспециалисты советуют вести многоступенчатую формировку. Хороший эффект по увеличению объема урожаев замечен на сортах и гибридах:

  • низкорослых;
  • среднерослых.

На 1 побеге при этом остается до 9-10 цветущих кистей. Все пасынки выщипывают, оставляют только 1. Он станет основой для ступенек. Основному отростку дают вершковаться самостоятельно или прищипывают в точке роста. Число плодов при этом возрастает в 2-3 раза. Продуктивность детерминантов приравнивается к индетерминантам.

Процедуру оставления бокового пасынка можно проделывать несколько раз. В этом заключается принцип многоступенчатости. Основным является оставленный пасынок. Процедуру повторяют на его стебле: в середине выбирают сильный пасынок и ведут его параллельно.

Эта техника особенно удобна для работ в открытом грунте. Томаты-индетерминанты с неограниченным ростом продуктивно отзываются на формировку.

Полезные советы

При выполнении формировки придерживаются определенных правил:

  1. Процедуры по прищипке, удалению листочков и пасынковании проводят с утра до 8-9 часов. В этот период отмечают повышенный налив в вегетативных частях.
  2. В течение дня ранки затягиваются пленкой, подсыхают. Вероятность заражения и инфицирования минимальна.
  3. При пасынковании в пазухе оставляют пенек в пределах 1-3 см. Именно при такой длине не начнет формироваться новый пасынок.
  4. Для работ применяют лезвия и ножницы. Выламывания вручную крайне нежелательны из-за риска повреждения кожицы.
  5. Садовый инструмент дезинфицируют 1% марганцовкой после обработки каждого куста.
  6. На руки надевают перчатки, которые также протирают или орошают раствором антисептика.

Источник: repka.online

Формирование томатов в один стебель

  • 22 февраля, 2011

А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил – и он себе растет.

Казалось бы, да и хорошо – это ж сколько томатов нарастет в таком лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.

Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.

Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.

Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 – 11 листом, а последующие – через 3 листа.

Примечание к картинке.
Вариант А. – мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 – 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).

Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.

Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.

По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.

Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая – начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.

Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.

В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.

Источник: www.tomat-pomidor.com