Как правильно привить яблоню мостиком

Как правильно привить яблоню мостиком

30.12.2019 Виктор Карсеко

Прививка мостиком на яблоне – сложная задача для начинающего дачника. Однако, выполнить ее возможно. Рекомендуют начинать после нападения грызунов и зайцев. Обычно, следы появляются ранней весной. Выглядят они как кольца в нижней части ствола. Повреждению подвергаются верхний слой ствола и основная скелетная ветвь. Этот способ прививки пригоден для яблонь и груш. Оптимален он и для сливы или алычи.

  1. Когда рекомендовано прививать яблоню мостиком
  2. Преимущества и недостатки метода
  3. Сроки прививки яблони мостиком
  4. Подготовка к прививке
  5. Как правильно прививать яблоню мостиком: инструкция
  6. Последующий уход за привитыми яблонями
  7. Отзывы о результатах прививки яблонь мостиком

Когда рекомендовано прививать яблоню мостиком

Прививкой называется соединение и приживление частей разных деревьев. Части называются подвой и привой. Первое – это основа, к которой крепят прививку, а второе – прививаемый черенок. Привой, даст основной сорт, который начнет развиваться после прививки. Прививка приживется в момент перемещения соков. Именно этот период оптимален для проведения процедуры. Время передвижения свои для каждого региона и сорта. Определить этот факт можно по отслаиванию древесины.

Эффективность метода определяется в таких случаях:

  1. Верхний слой ствола обгрызают зайцы или мыши кольцеобразным способом.
  2. Из-за болезней дерева, которые возникли по причине неграмотного ухода.
  3. По причине ожогов или обморожения.

Для выполнения «мостика» берут часть ствола с соседнего дерева, откуда и название.

Преимущества и недостатки метода

Прививка дает возможность получить хороший урожай и повысить сопротивляемость сорта к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Она повышает устойчивость к морозам и предохраняет от гибели слабые деревья.

К преимуществам метода относят:

  • улучшает качество фруктов;
  • сохраняет погибающий сорт;
  • ускоряет созревание плодов;

Основным недостатком признают сложность проведения процедуры и низкий уровень выживаемости дерева. Оно может погибнуть, если прививка проведена неправильно или не грамотно определен срок проведения. К недостаткам относят и слишком большую толщину ствола, если она меньше 3 см, то проводить ее будет сложнее.

Сроки прививки яблони мостиком

Работу проводят весной, ориентируясь на особенности региона. Так, в южных регионах, привить яблоню можно в первых числах марта, в Подмосковье в начале апреля, а на Урале в последних числах апреля и начале мая. На Урале прививку можно начинать в тот момент, когда почва оттает на глубину в 2 штыка лопаты. Дополнительно, сроки определяются погодой. Правильно подобранный сорт должен соответствовать климату. К примеру, для Урала подойдет сорт Подснежник, Аркаим, Братчуд или Приземленное.

Подробнее о сроках проведения:

  • начинать можно после таяния снега;
  • повышение температуры воздуха говорит о старте проведения прививки;
  • основной признак – отслаивание коры.

Прививание плодовых деревьев – необходимый этап для получения урожая.

Кроме того, важно отличать вид прививки. Она может быть выполнена под верхней частью ствола, в боковой разрез, в расщипку и копулировкой.

Подготовка к прививке

Если дерево уже повреждено, то необходимо принимать меры. Подбирают инструмент. Для прививки понадобится секатор, садовый нож для прививок, пила, материал для обмотки, замазка. Подготавливают привой. Срезанную ветку опускают во влажный наполнитель. Это может быть:

  • песок;
  • опилки.

Можно использовать черенки, срубленные для размножения сорта яблони. При хранении необходимо следить, чтобы они не прорастали раньше срока. Побеги должны быть такой длины, чтобы они закрывали поврежденную часть и заходили за него на 6 см с каждой половины ствола. Ветки для привоя должны на 13 см превышать высоту повреждения. Желательно, промаркировать каждый из черенков, но это не обязательно, т.к. можно прививать ветви с яблонь другого сорта.

  1. Если кольцо имеет высоту меньше 5 см, то ветки должны иметь диаметр в 4 мм.
  2. Для взрослого дерева, понадобится 8 черенков.
  3. Для молодого кустарника хватит 2 веточек.

Привои необходимо правильно выбирать. Так, к сливе прививают сливу, к яблоне яблоню и т. п. Если объединить к примеру, сливу и грушу, то можно просто не получить какого бы то ни было эффекта. Что касается сливы, то ее прививают за слой ствола. Процедуру проводят в период цветения, используя заранее подготовленные ветви с нецветущими почками.

Как правильно прививать яблоню мостиком: инструкция

В мае начинается движение сока в яблонях. В это время можно начинать прививку. С ветки удаляют отмершие и засохшие участки и выравнивают участки поверхности. Делают 2 надреза в форме буквы «Т», отступив вверх и вниз по 2 см от места повреждения.

Далее поступают так:

  1. Срез делают под углом в 2-3 см к основанию.
  2. На следующем черенке делают подобные надрезы, на расстоянии в 3 см от прошлых.

Когда все черенки вставлены в срезы, поврежденные участки следует замазать садовым варом и перетянуть специальной подвязкой. Ветви ставят, острым концом кверху. Деревьям, перенесшим подобную обработку необходим тщательный последующий уход.

Последующий уход за привитыми яблонями

Когда уже проведен мостик, растению необходим правильный уход. Весь сезон необходимо выполнение системы определенных шагов. Когда летом на черенке растения появляются почки, их необходимо удалять. Не лишним будет укоротить верхушку дерева на одну треть – это сократит потерю влаги и ускорит приток питательных веществ к поврежденному месту на дереве.

Уход включает следующие этапы:

  1. Чтобы обеспечить дереву жизненные силы, его необходимо постоянно поливать и подкармливать фосфорными и калийными смесями. Составы обеспечат хорошую приживаемость черенкам.
  2. В первых числах сентября, необходимо вскопать почву, на большую глубину. На всю площадь кроны следует внести 120-140 г суперфосфата и по 40-45 г солей калия на квадратный метр земли.

Если дерево старше 12 лет, то объем подкормок увеличивают на 10 г. Стоит иметь в виду, что через 14-21 суток, привои стали толще, значит, ветка прижилась и прививка проведена правильно. В этот период, обвязку ослабляют, чтобы не тормозить рост привоя. С садовой яблони прививка мостиком поможет получить урожай уже в августе. Полная приживаемость наступает через месяц, однако, в некоторых случаях, прививку оставляют до осени.

Если прививка проведена неправильно, то участок требуется защитить от высыхания при помощи замазки. Можно повторить процедуру в следующем году. Если прививка не эффективна, можно заменить ее на сближение и сращивание побегов. Этот прием у садоводов носит название аблактировка. В летнее время, на местах прививки появляется поросль. Ее необходимо сразу убирать.

Отзывы о результатах прививки яблонь мостиком

Прививка яблонь – важный агротехнический прием. Многие дачники проводят ее на своих деревьях и делятся опытом.

Летом смогла сама спасти свою увядающую яблоню. Я заметила, как на ней желтеют листья. Узнала о таком способе, как прививка. Пустили по кругу 9 прутиков. Дерево стало цвести, черенки живые. Прижились все прутики и плоды стали активно созревать. Советую попробовать всем.

С грызунами воюем уже 10 лет. Постоянно страдает корневой участок ствола. Решились на прививку. Сделать все получилось быстро, а в мае заметила, что привитая яблоня стала активно распускаться и плоды стали крупными, ароматными и сочными.

Чтобы привить яблоню мостиком, необходимо некоторое умение. Она позволяет сохранить поврежденные деревья, которые растут на участке уже долгое время. Способ помогает восстанавливать питание поврежденной поверхности.

Источник: zemeljka.ru

Как прививать плодовые деревья мостиком

Плодовое дерево — как человек: время от времени нуждается в помощи. Иногда приходится даже делать ему операции, что требует и знаний, и опыта. Вот почему мы открываем номер этой полезной статьей. Готовимся к операции.

Дачей занимаюсь 45 лет. Я просто выросла в саду! Родители еще в 1950 году разбили сад на 15 сотках. Посадили 30 дичков, затем двухлетние деревья спилили и привили на
каждый пенек по несколько сортов — получилось более ста. Родителей даже приглашали на Московскую сельско-хозяйственную выставку, где они получали награды — малую серебряную медаль и другие. Когда я стала заниматься дачей, читала много книг. И думала, что журналы, которые продают в киосках, будут мне малополезны. Но однажды у соседки увидела ваш журнал. Заинтересовалась. И оценила! Восхищаюсь дачниками: умельцы, труженики, творческие люди, любящие землю. А при умелом редактировании и вообще прекрасно. Интересно, идет заочное общение. Немало пишут о проблемах деревьев, испорченных зимой грызунами. Хочу рассказать о прививке мостиком.

Читайте также:  Парша на груше: фото, описание и лечение, меры борьбы, препараты

Да, от беды не застрахован никто, или уж только тот, кто никогда не забывает обвязать стволы лапником. А способом прививки мостиком дерево действительно можно спасти. Такой метод можно применить, если зайцы, мыши обгрызли кору по кольцу, т.е. нормальное сокодвижение вообще невозможно. Работа это очень точная и кропотливая. Нужно заготовить черенки (позаимствовать у садоводов или купить в семенных магазинах). Сохранять при температуре 0°. Еще — приготовить пластырь. Для этого надо взять ткань — полосы разной ширины, но ткань старую (например, х/б простыни) — она должна разрываться руками. Взять садовый вар (он должен подтаивать в руках, если не тает — не годится), разогреть его и пропитать им ткань.

Вставляя черенки, очень важно не перепутать у каждого начало и конец (верх и низ), только тогда черенок сможет должным образом выполнять функцию транспортировки воды и питательных веществ. Соответственно, низ черенка следует вставлять в надрезы нижнего пояса коры, верх — верхнего.

Также приготовить старый, уже использованный бинт и мочало (нужно будет замочить и отжать). Не забыть острый инструмент (садовый нож). Хорошо, если в составе вара будет сосновая смола (канифоль), это защитит от гнили. Количество черенков должно быть четным, в зависимости от диаметра ствола: на тонкий — 2-4, на толстый — 8 и более. Хорошо, если дерево повреждено не слишком низко, тогда внизу останется достаточно здоровой коры.

Садовая «хирургия»

Спасение дерева нужно проводить во время сокодвижения, лучше в его начале. У нас в Сибири это 8-9 мая, когда цветут яблони-дички. При сокодвижении кора отстает легко. Сначала нужно подготовить ствол — повреждение зачистить острым ножом очень чисто, гладко, почти до зеркальности. Кора выше и ниже должна остаться здоровая, срезанная равномерно, без повреждений. Затем на стволе попарно, вверху и внизу, отступив на сантиметр или более от той полосы, где начинается здоровая кора, сделать надрезы в виде буквы «Т» (снизу — обычная, сверху — перевернутая), надрезая очень острым садовым ножом неглубоко, только кору. Аккуратно, осторожно отогнуть концом ножа уголки и завести черенок внизу, затем вверху, поджимая срезами к стволу, и закрепить кусочками пластыря. Черенки должны быть заранее подготовлены: длина черенка равняется ширине пояса срезанной коры на стволе плюс 10 см плюс длины срезов обоих концов, которые войдут в Т-образные надрезы на стволе. Мерить нужно по месту. Концы черенков должны быть срезаны под углом 10-15°, но важен даже не столько угол, сколько длина среза. Она должна быть равна 4-5 диаметрам черенка (рис. 1).

Срезы должны делаться очень острым ножом за один раз (взмах) и очень чисто, гладко. Всю работу нужно произвести быстро, чтобы черенки и подготовленный ствол не пересохли. После того как первый черенок поставлен и закреплен пластырем, начинаем осторожно работать со следующими, не касаясь уже поставленного. Черенки нужно располагать по кругу равномерно и напротив друг друга (рис. 2), именно поэтому необходимо их четное количество. Дерево спасено!

Далее берем пластырь (т.е. ткань, пропитанную варом) и вымеряем 4 полоски чуть шире половины ствола. Закрепляем все Т-образные соединения так, чтобы получились как бы мостики. Потом все осторожно обжимаем руками, ничего не сбив. Затем эти Т-образные соединения уже попрочнее затягиваем мочалом или закрепляем пластырем. Теперь надо наложить на всю поверхность ствола одной сплошной полосой широкий пластырь, захватывая и Т-образные соединения, и середину ствола без коры, и черенки, чтобы не попадала влага (рис. 3).

Осторожно обжать, огладить, чтобы под пластырем не оставался воздух. После все затянуть широким мочалом, замоченным и отжатым, или забинтовать старым бинтом с гипсом — слоями, как в хирургии. Сверху, над всей этой конструкцией, можно дополнительно приклеить пластырь козырьком-юбочкой, чтобы дождь по стволу не попал внутрь. Нельзя туго затягивать места прививок прочным материалом, так как дерево продолжит расти и ствол перетянется. Можно несколько облегчить работу: не делать Т-образные надрезы, а чуть надрезать кору от краев сверху и снизу и, так же приподняв уголки, вводить черенки в эти надрезы. Далее — без изменений. Ольга Борисовна

Источник: maja-dacha.ru

Прививка мостиком спасет поврежденное дерево

Добавление статьи в новую подборку

Ранней весной некоторые садоводы обнаруживают следы пиршества зайцев или мышей. Выглядит это как круговое повреждение коры в нижней части ствола или скелетной ветви дерева. Что делать в этом случае? Конечно же, спасать свой сад!

Прививать мостиком можно любые деревья (грушу, яблоню, сливу, алычу), диаметр штамба или веток которых достиг хотя бы 3 см.

Когда эффективна прививка мостиком

Такой способ прививки применяется при повреждениях ствола или скелетной ветви в следующих случаях:

  • объедании коры зайцами или другими грызунами;
  • болезнях деревьев, которые часто случаются по вине неопытных садоводов из-за слишком сильного заглубления при посадке или неправильного окучивания;
  • солнечных ожогах;
  • из-за сильных морозов.

Обычно прививка мостиком применяется, когда кора с дерева снята кольцеобразно. Если же ствол или ветка оголены лишь частично, помочь растению можно более простым способом. Достаточно обработать поврежденный участок противогрибковым препаратом или 3%-ной бордоской жидкостью и замазать садовым варом.

Прививка плодовых деревьев мостиком помогает восстановить сокодвижение на поврежденных участках коры и спасти дерево. Взятые с другого дерева и прикрепленные за кору черенки являются своеобразными “мостиками” – отсюда и название способа.

Если не оказать растению помощь вовремя, питание прекратится, и дерево погибнет.

Тот случай, когда прививка мостиком просто необходима

Материалы и инструменты для прививки мостиком

  • нож для прививки;
  • секатор для прививки;
  • обвязочный материал;
  • садовая замазка.

Подробнее о том, какими должны быть садовые инструменты, обвязочный материал и садовая замазка для прививки, читайте в нашей статье “Садовый инвентарь для прививки растений”.

Перед тем, как приступать к работе, продезинфицируйте инструменты. Для этого подойдет обычный спирт.

Какими должны быть черенки для прививки?

Заготавливать черенки для прививки мостиком следует заранее: поздней осенью после окончания листопада либо ранней весной, когда начинаются оттепели. Если вы срежете прививочный материал в мае и тут же приладите к дереву, вряд ли он приживется.

Срезанные черенки должны выглядеть так

Важно хранить черенки так, чтобы к моменту прививки они не проросли: в темном прохладном месте, а срезы должны быть погружены во влажный песок или опилки. Длина привоев должна превышать высоту поврежденного участка на 10-13 см, а их толщина зависит от площади повреждения дерева.

Если окоренная площадь незначительна (до 5 см в высоту), подойдут тоненькие черенки до 4 мм в диаметре. Когда дерево повреждено сильнее, следует брать привои большего диаметра. Однако учтите, что они должны хорошо гнуться.

Для молодого деревца с диаметром ствола 3 см вам понадобится всего 2 черенка, а для взрослого – примерно 8. Количество почек на них не имеет никакого значения – вам все равно придется их обломать перед прививкой. Иначе глазки тронутся в рост, а проводниковая функция “мостиков” нарушится.

Прививочный материал необязательно должен быть того же сорта, что и окоренное дерево. Можно использовать черенки или корни от другого растения.

Технология прививки мостиком – пошаговая инструкция

Как только вы обнаружили кольцевидное повреждение коры, постарайтесь как можно быстрее остановить засыхание дерева. Для этого замажьте поврежденное место садовой замазкой, натуральной олифой или масляной краской. В таком виде дерево простоит до начала сокодвижения.

Читайте также:  Груша Феерия: описание сорта, фото, отзывы, опылители

1. В средней полосе прививка мостиком производится в мае – в период интенсивного сокодвижения. Сначала необходимо очистить поврежденное место от замазки, протереть его мокрой тряпкой, и подровнять края коры чистым, продезинфицированным ножом для прививки. Делайте это осторожно, чтобы не повредить древесину.

2. Достаньте и согрейте черенки до комнатной температуры, обломайте с них все почки. Затем на обоих концах привоя сделайте косые срезы длиной 3-4 см.

3. После этого сделайте Т-образные надрезы на коре дерева сверху и снизу от оголенного участка. Отогните края Т-образного разреза и вставьте в него конец черенка за кору.

Схематично прививка мостиком выглядит следующим образом

Удобнее начинать делать это с нижней части дерева. После того как вы вставите все черенки в разрезы, плотно обвяжите их и начните вставлять в верхние разрезы. «Мостики» должны располагаться строго вертикально в направлении естественного роста побегов, немного дугообразно. Это облегчит движение древесного сока.

Вставлять черенки за кору вверх ногами нельзя, иначе питательные вещества не смогут подниматься к верхушке дерева. Так вы не спасете, а лишь усугубите ситуацию.

Как надо закреплять черенки?

Обрезанные наискось концы привоев должны соприкасаться с древесиной дерева очень плотно, чтобы камбиальные слои совпадали. В противном случае черенки не приживутся.

Чтобы концы черенков не выпадали из разрезов коры, зафиксируйте привои обвязкой или мелкими гвоздиками в месте прикрепления к дереву. В таком случае их вбивают прямо в древесину. Если вы использовали гвоздики, обвязка уже не нужна.

В качестве обвязки при прививке мостиком чаще всего применяется шпагат. Но вы можете использовать и любой другой материал. Например, полихлорвиниловую или полиэтиленовую пленку, полотно мочала, изоляционную ленту либо медицинский фиксирующий пластырь на тканевой основе.

После закрепления черенков обмажьте садовым варом или другой замазкой все открытые участки дерева в области прививки.

Уход за местом прививки

В течение лета исправно удаляйте с черенков-мостиков всю появляющуюся поросль. Кроме того, обрежьте крону дерева на 1/3. Это сбережет потерю влаги.

Подвязка молодого дерева после прививки строго обязательна

Если прививка мостиком проводилась на молодом растении, обязательно подвяжите его между двух кольев и регулярно поливайте, иначе сильные порывы ветра могут погнуть или даже сломать деревце и послужить причиной выпадения привоев из обвязки.

Интенсивно удобряйте привитое растение. Особенно полезны для лучшего срастания привоя и подвоя фосфор и калий.

Ранней осенью перекопайте почву под деревом. Площадь ее обработки должна соответствовать величине кроны, а глубина – достигать залегания основной массы корней (примерно 50-60 см).

Если подвою меньше 12 лет, внесите 130 г суперфосфата и 40 г хлористого калия в расчете на 1 кв.м площади проекции кроны. В случае, когда дерево старше этого возраста, увеличьте дозу суперфосфата до 150 г и хлористого калия до 50 г соответственно.

Кроме того, в засушливую погоду почву под привитым деревом следует рыхлить и обильно поливать так, чтобы влага достигла уровня залегания основной корневой массы.

До полного срастания место прививки должно быть покрыто замазкой. Чтобы защитить его от влияния погодных условий, можно дополнительно обмотать места присоединения черенков к дереву пленкой, мешковиной или берестой и обвязать, только не слишком плотно.

Как понять, прижилась ли прививка?

Результат своих действий по спасению поврежденного дерева вы сможете оценить уже через 15-20 дней. Прижившиеся привои станут толще.

Вполне возможно, что на них появится поросль, которую следует сразу же удалить. В этот период следует также ослабить обвязку, слегка повернув ее против хода часовой стрелки, или осторожно заменить ее.

По прошествии месяца (в крайнем случае – осенью) черенки должны полностью прижиться. Смело снимайте обвязку совсем, иначе дерево начнет болеть.

После того как вы сняли обвязку, дополнительного ухода за привитым деревом не требуется, кроме своевременного удаления поросли с мостиков. Со временем привои будут утолщаться, становясь проводниками жидкости и питательных веществ для растения.

Так выглядит прививка мостиком 12 лет спустя

Если прививка деревьев мостиком не удалась, можно повторить ее на следующий год, сделать прививку сближением или накладку куска коры, совпадающего по размеру с местом повреждения. Срезать такой материал можно с любого другого дерева той же породы.

В любом случае не стоит опускать руки, ведь в садовой “хирургии” есть немало способов помочь поврежденному дереву.

Источник: www.ogorod.ru

Сорт перца «Бычье сердце»: описание и когда сажать

Не всегда выбор салатного сорта может быть простым. Особенно, когда нужен сорт, способный одинаково хорошо развиваться как, на южных регионах, та и на северных широтах. К счастью есть идеальный для этих целей сорт и называется он «Бычье сердце».

Сорт Бычье сердце высотой в 50 сантиметров – раннеспелая культура. Бычье сердце отлично растет в открытом грунте в сибирском регионе. Название «Бычье сердце» может быть знакомым многим огородникам. Название можно встретить при изучении сортов других культур.

Популярностью пользуется помидор «Бычье сердце», существует и сорт черешни с таким же названием. И если в случае с помидором, перцем и бычьим сердцем можно провести по схожести параллель, то такое название черешни можно объяснить, лишь их размером.

Внешний вид

  • Перец Бычье сердце имеет толстые стенки, до сантиметра.
  • Вес плода в среднем 200 грамм.
  • Цвет созревшего перца – красный, насыщенный.
  • Кусты по размеру небольшие, но плодовитые.

В сезон урожая необходимо делать подвязку, чтобы избежать повреждения куста из-за веса плодов. Опытные огородники настоятельно рекомендуют сделать опору еще на стадии высадки рассады. Позже лучше растение не тревожить, учитывая, что корни и стебли культуры не крепкие. Когда приходит период технической спелости, плоды удаляют и откладывают дозревать. Это способствует повышению урожайности.

Правила сбора урожая на дозревание

Прежде всего, стоит сказать, что внешне плоды после дозревания на открытом воздухе будут выглядеть иначе, нежели при сборе спелых плодов прямо с куста. Процесс увядания неизбежен. Но этот эффект можно минимизировать, если придерживаться определенных правил.

Альтернативой может послужить и спелое яблоко. Когда ящик заполнен, его закрывают. Процесс дозревания происходит благодаря этилену, своеобразному стимулятору зрелости, спелых плодов.

Между зрелыми и незрелыми плодами не должно быть никаких преград. Важно использовать газету лишь для заполнения дня и бортов ящика. Заворачивать в газету каждый плод Бычьего сердца запрещено. Иначе газета будет мешать распространению этилена, а перец не дозреет. Альтернативой газете может стать бумажная салфетка. Этилен – вещество, которое легко выветривается. По этой причине ёмкость для дозревания плодов хранится закрытой.

Снимать плоды на дозревание нужно с хвостиками. Они будут способствовать процессу дозревания благодаря питательным веществам, что будут «собраны» плодами.

Если в хозяйстве нет ящика для дозревания, можно использовать полиэтиленовые пакеты.

Уход и хранение

Бычье сердце может давать много плодов, при условии хорошего ухода.

Процесс этот заключается в периодической подкормке с применением минеральных компонентов и в хорошем поливе, дважды в сутки. За период дозревания одной партии, кусты дадут новую партию плодов.

Бычье сердце считают универсальным сортом, который используют в кулинарной переработке, в сыром виде в салатах. Хорошей выходит и консервация с данным сортом. В салаты рекомендуется брать перцы, собранные с кустов. Дозревшие в ящике — консервируют.

Положительные моменты

Большим преимуществом сорта Бычье сердце можно считать его способность сохранять свои вкусовые качества и отличное состояние текстуры плода при длительном хранении. Когда температура воздуха приближается к показателю 0 градусов. Перец может храниться гораздо дольше, нежели баклажаны и помидоры.

Хранение

Большие партии урожая хранят в ёмкостях с речным песком. Очищать овощи до закладки моно лишь поверхностно, мыть под проточной водой нельзя. Хранить Бычье сердце можно и в замороженном виде.

Читайте также:  Яблоня Семеренко

Отзывы

Анна: «Бычье сердце – единственный толстостенный сорт, который пришелся мне по душе. Я люблю выращивать сорта перцев, которые хороши на салаты и одновременно подходят для консервации. С толстостенными перчиками работать в плане консервации сложнее. Тем не менее, сорт Бычье сердце меня не разочаровал. Ассорти из перцев в банке – любимая консервация моей семьи.»

Павел: «Сорт Бычье сердце дал в этом году рекордный объем урожая. Буквально не знали, куда его деть. Салаты ели каждый день, консервации – полон подвал. В морозильной камере уже нет места. Замечательный сорт с удивительным вкусом!»

Оксана: «В прошлом году пыталась срывать на дозревание, чтобы увеличить урожайность. Получилось не совсем так, как того хотелось. Зато в этом году все прошло идеально. Добились с мужем высокой урожайности, только и успевали, что менять закладки на дозревание.»

Инна: «Любимый красный перец. Компактный для консервации, идеален по вкусу для салатов. Даже детям понравился. Плоды радуют сочностью, не говоря уже о том, что количество их просто поразительно. Всего несколько кустиков обеспечило нам хороший урожай вплоть до сентября.»

Источник: sveklon.ru

Перец «Бычье сердце»: раннеспелый, универсального назначения

Перец Бычье сердце, сорт предлагаемый фирмой Уральский дачник, предназначен для районов с коротким летом. Узнайте поближе характеристики сорта, описание особенностей, а также когда сажать семена на рассаду, чтобы получить достойный урожай.

Этот раннеспелый сорт используют для выращивания перцев в открытом грунте и под укрытиями, он устойчив к временным изменениям температуры и влажности. Урожайность при хорошем уходе — до 5 кг с куста.

Описание сорта

Растение отличается компактностью. Высота кустов достигает 50см. Плоды в фазе технической спелости имеют темно-зеленую окраску, а полностью созревшие становятся красными. Их характеристики:

  • Форма перцев действительно напоминает сердце.
  • Масса плодов около200г.
  • Поверхность слегка ребристая, блестящая.
  • Стенки сочные, мясистые, толщиной до10мм.
  • Аромат перечный, ярко выраженный, вкус сладкий, без горечи.
  • Плоды широко используются в свежем виде, в кулинарии при изготовлении различных блюд, для консервации.
  • Перец прекрасно сохраняется длительное время, транспортабелен.

Сорт относится к раннеспелым, техническая спелость наступает через 95-100 дней после посева, биологическая, когда перцы становятся красными — еще через две недели. Плоды хорошо дозариваются, будучи сняты зелеными, плотная глянцевая кожица долго сохраняет тургор при соблюдении условий хранения.

Болезни и вредители

Как и большинство сортов перца, перец сладкий бычье сердце подвержен вирусным и грибковым заболеваниям пасленовых. Чтобы избежать болезней, особенно при выращивании в закрытом грунте, необходимо соблюдать основные приемы агротехники:

  • Тщательно готовить теплицы для посадки перца. Если теплица используется повторно для выращивания пасленовых культур, необходима обработка самой теплицы, инвентаря и грунта противогрибковыми препаратами.
  • При выращивании в открытом грунте, возвращать на прежнее место или высаживать после других пасленовых культур можно только после 3-4 — летнего перерыва.
  • При появлении первых признаков заболеваний перцев – коричневых пятен на листьях, пожелтения и изменения формы листьев, заболевшие растения необходимо убрать, провести профилактическое опрыскивание фитоспорином или другими препаратами всех кустов.
  • При подготовке рассады и выращивании в теплице не допускать переувлажнения почвы и воздуха, которое может привести к распространению грибковых заболеваний.

Для отпугивания вредителей – тли, клеща, слизней используют опрыскивание народными средствами – настоем табака, березового дегтя, чеснока, которые смешивают с раствором хозяйственного мыла для лучшего прилипания, и повторяют через 5-6 дней.

Чтобы отпугнуть вредителей, на грядках среди растений высевают календулу, базилик.

При массовом заражении проволочником применяют препарат базудин, осеннюю обработку почвы доломитовой мукой.

Достоинства и недостатки

Положительные качества сорта:

  • Ранний срок созревания.
  • Прекрасный вкус и аромат толстостенных плодов.
  • Высокий урожай.
  • Способность хорошо сохраняться и транспортироваться.
  • Устойчивость к перепадам температуры.
  • Универсальность использования.

Недостатками сорта огородники считают необходимость подвязывать растение к опоре, так как во время плодоношения растение не выдерживает нагрузки, а также требовательность сорта к плодородию почвы.

Особенности выращивания

Перец Бычье сердце успешно выращивают огородники как в районах Урала и Сибири, так и в средней полосе России – как под укрытиями, так и без них.

Чтобы ускорить получение урожая, необходимо правильно определить сроки посадки перца на рассаду. Оптимальным возрастом для высаживаемой рассады является 70-75 дней. Важно также учитывать, что в теплицу рассада высаживается на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт.

Выращивание рассады

Для выращивания рассады можно купить уже готовый грунт или изготовить его, смешивая садовую землю с перегноем или биогумусом, золой и минеральными удобрениями.

Если состав получается недостаточно рыхлый, в него добавляют песок или опилки.

Семена перед посевом можно обработать дезинфицирующими растворами – фитоспорином, раствором пермарганата калия, соком чеснока.

Чтобы ускорить прорастание семян, их можно замочить во влажной ткани до появления проростков, обычно это занимает 4-7 дней.

Посев производят в посевные ящики – грунт увлажняют, семена высевают через 2-3 см на глубину около 1см, после чего ящики плотно закрывают, создавая подобие маленького парника, и оставляют до появления всходов в теплом помещении при температуре 25-27 градусов.

Появившиеся всходы размещают под солнечные лучи в наиболее освещенные места или под лампы искусственного освещения.

Для закаливания растения помещают на 7-10 дней в помещение с более низкой температурой – ночью 14-16град, днем 16-18град., после этого возвращают в комфортный для растений режим.

Чтобы не допустить заболеваний перцев, при поливе необходимо быть осторожным – землю лишь слегка увлажнять.

Когда у рассады появится несколько настоящих листьев, её пикируют в индивидуальные ёмкости, а с наступлением теплых дней выносят на улицу, приучая к солнечному свету.

Пересадка рассады

Лучшими предшественниками для перца являются тыквенные, корнеплоды, бобовые растения. Место для перца выбирают солнечное, укрытое от ветра. Если такой возможности нет — высаживают кулисы из подсолнечника или кукурузы, способные защитить перцы от ветра.

В грунт вносят удобрения – компост, золу, минеральные удобрения. Если почва недостаточно рыхлая, вносят торф или опилки.

Лунки размещают по схеме 40х60см, обильно поливают. Рассаду не заглубляют, высаживают на том же уровне, что она росла в рассадной таре. Лучшее время для посадки – пасмурный день, вечер, для того, чтобы растения не получили солнечных ожогов.

После адаптации рассады на новом месте, ухаживают за перцем традиционно:

    • Поливают раз в неделю, если погода жаркая – чаще, так как у перца повышенная требовательность к влажности почвы. Используют капельный полив.
    • Мульчируют почву. Мульча предохраняет почву от пересыхания, а материал мульчи – сорняки, сено, будет при перегнивании давать растениям дополнительное питание.
    • При использовании теплиц обязательно их проветривают, периодически открывая форточки и двери, не допуская высокой влажности воздуха.
    • Пропалывают. При прополке не рекомендуется проводить глубокое рыхление, так как корневая система расположена близко к поверхности и при рыхлении её можно повредить.
    • Подкармливают. Перец очень требователен к подкормкам – в начале роста, до образования завязей – к азотным удобрениям. Чаще всего в этот период используют подкормки из разведенного коровяка или настоя травы. После чего начинают подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Все подкормки проводят после полива, один раз в две недели.
    • Подвязывают к опорам или шпалерам. Подвязку важно сделать до образования плодов, так как стебли очень хрупкие и могут обломиться от тяжести перцев.
    • Формируют куст. Все пасынки ниже развилки обрезают, убирают также слабые завязи при наличии конкурентов. Во второй половине лета для вызревания имеющихся плодов убирают цветы и слабые завязи, которые не успеют вызреть. Чтобы получить больше плодов, собирают перцы в технической спелости и дозаривают в помещении, создавая для этого соответствующие условия.

Видео: 10 ошибок при выращивании сладкого перца


Источник: zelenj.ru